Central Hollowtech e núcleo do freehub quebrando

Resolvi ser técnico...



O diagrama acima conta com os cálculos que eu fiz estimando o torque necessário e a carga sobre os componentes em uma situação com inclinação de 15% com carga. Destaquei alguns itens que são interessantes. Agora vamos comparar com o diagrama abaixo, onde eu calculei uma mudança pra aro 29" mantendo a relação similar.



Observem algumas questões interessantes:

* A roda 29" obriga maior torque no eixo traseiro para mesma tração aplicada (não é novidade, pois a roda maior atua como uma alavanca maior. Neste caso, trocar por uma 29" é ir na contramão da solução, que seria a redução do torque aplicado no núcleo do freehub.

* Nós diagramas acima, eu coloquei a hipótese de trocar a relação pra compensar a roda maior e não deixar a pedalada desnecessariamente mais pesada e longa. Nessa situação, o torque a que o movimento central é submetido na marcha mais leve na condição descrita é menor, pois está instalado um cassete de 46d. Isto me obrigaria a trocar o cassete e provavelmente câmbio, passador, corrente, etc., o que não considero viável.

* Da mesma forma, na condição de relação compensada, a corrente ficaria levemente menos tensionada, devido à mesma razão (cassete maior instalado). Mas essa redução é bastante reduzida, menos de 3%>

* Também devido à essa mesma razão, a força aplicada no pedal teria uma redução de 0,8kgf, o que, não surpreendentemente, é exatamente a mesma redução percentual da tensão da corrente.

As conclusões que eu posso chegar:

* Cassetes maiores aplicam mais torque no cubo da roda.

* Rodas maiores exigem relações mais curtas para a mesma relação pedalada/distância (não é surpresa).

* Rodas maiores tb exigem torque maior aplicado no cubo em função do seu raio maior (tb não é surpresa).

* Cassetes maiores reduzem a tensão aplicada sobre a corrente, mas aplicam mais torque na roda, como já foi dito.

* Reduzir o tamanho do cassete (ou aumentar o tamanho das coroas) exige aumento da força aplicada no pedal para se conseguir a mesma força de tração aplicada na superfície de contato do pneu com o piso (isso pode fazer mais mal para os joelhos que para a relação).

No início deste tópico eu estava com problemas no movimento central e com a corrente. Ainda bem que resolvi isso, pois eu precisaria de reduzir ainda mais a relação pra conseguir reduzir o torque e a tensão aplicados nesses componentes, o que causaria mais torque no cubo traseiro, que é o problema que eu tenho nesse momento.

Basicamente é isso. Foi mal o textão, mas eu gosto de ser técnico e falar de bike. Algumas sugestões que eu recebi aqui não faziam sentido, outras (maioria, ainda bem) tinham uma lógica, mas não entendia ainda. Com esse estudo eu pude confirmar e contradizer essas idéias e selecionar o que é válido. Acho uma boa compartilhar.

Se precisarem de referência, livro de física da Beatriz Alvarenga e Antônio Máximo. O conteúdo que eu coloquei aqui é de ensino médio, não tem nada de mais. Física Conceitual também é um outro excelente livro pra explicar detalhadamente e complementar o primeiro.

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Mesmo que fosse Shimano, o TX505 tem o freehub mais estranho de todos, na minha opinião: não tem estrias, somente uma rosca que prende ele no corpo do cubo.



Curioso. Vejam como são as coisas: esse modelo acima de freehub já vinha no cubo traseiro da Specialized Rockhopper em 1998 . Era um Ritchey de aparência básica até meio feiosinho mas durou o quanto usei dele, uns 11 mil km até desmontar a bike. Será essa rosca enorme (usava uma allen de 12mm pra soltar do cubo) de muito maior diametro que os shimano RM30 tem tendência de durarem mais ou menos? Deixo a dúvida para quem saiba mais. Na minha ingenuidade de lógica penso que as cargas seriam melhores distribuídas no cubo que um eixo com rosca bem menor e "concentradora" dos impactos sofridos na rolagem nos modelos da Shimano atuais como o RM30, embora não saiba dizer como são  os modelos (fora os microspline) os freehubs das suas linhas superiores.  Tenho aqui ainda pra futuramente descobrir os modelos de freehubs da PROMAX, sim ela fez cubos, um dito FORMULA de 7v, pesado mas de aparência robusta com rolamentos e o VORTEX que suspeito seja o mais simplório de todos.

Editado por Ligeirinho - 19 Out 2021 as 20:18

dwsmartins escreveu: Hugo, tô pensando nessa linha também. Mas os anúncios que eu achei com o título dizendo RM30-8 são na realidade M430. Confirmei quando perguntei aos vendedores. Mas talvez seja melhor comprar outro cubo mesmo, pq as bacias do RM30-8 que eu já tenho guardado podem começar a se desgastar e não tem reposição. Eu cheguei a trocar os cones uma vez e as esferas eram substituídas sempre que eu achava alguma fosca. A manutenção era feita a cada 6 meses e eu usava graxa de lítio, pq esse cubo não tem nada de selos de borracha ou partes em plástico, então não tem problema. Arrisquei um par de RM70 que estavam anunciados no MercadoLivre. Bora torcer pra durar mais!

Editado por hug0.dts - 16 Out 2021 as 17:45

hug0.dts escreveu: Infelizmente o jeito vai ser trocar o cubo por inteiro mesmo. A propósito, eu tenho um freehub aqui mas não sei se serviria para você. É Shimano mas não sei dizer de qual cubo ele foi retirado. Provavelmente um Tourney TX-505, já que o resto das peças são Altus M2000. Ele veio num pack de peças que comprei de um cara que migrou para 12v. Ele só trocou o freehub por um compatível.

Mesmo que fosse Shimano, o TX505 tem o freehub mais estranho de todos, na minha opinião: não tem estrias, somente uma rosca que prende ele no corpo do cubo.



Posso estar enganado, mas me parece que essa montagem pode trazer aqueles mesmos problemas de catraca em cubo convencional: as engrenagens ficarem "dançando" por conta de deformações da rosca, ou o núcleo do freehub ficar preso no cubo, pois o torque da pedalada aperta ele cada vez mais. Tenho dó do mecânico que tiver que trocar um núcleo desse tipo que eu tenha usado...

Ligeirinho escreveu:   <span style=": rgb255, 247, 224;">"esses cubos rodaram nesse ritmo até março de 2020, 18 meses, o que dá 9000km."</span> Como eu sou olheiro pra mim mesmo das bikes, principalmente anos 90 posso ver por aqui se tem um desses dando sopa nas lojinhas de bairro. Hoje inclusive vi uma Giant Sedona dos anos 90 com Altus C10, uma Caloi Aluminum e uma Trek de Aluminio (não reconheci modelo) todas empoeiradas numa garagem de bikes de um prédio. Um dia que achar uma Nishiki excêntrica de chain stay levantado ou uma Cannondale Killer (bem mais difícil) eu compro!

O núcleo do freehub do RM30 aguentou cerca de 9000km antes da pandemia (500km/mês durante 18 meses) e mais uns 500km do início do isolamento social até setembro. Eu já recalculei olhando registros Strava, rotinas e tal.

Em setembro de 2020 o núcleo do RM30 rachou aquela parte de metal marrom que tem as estrias, aí eu troquei o cubo todo por um M430, com selo da Blue Cycle e tal. Ele durou cerca de 1300km até abril de 2021.

Achei que fosse má sorte minha (lote ruim, erro de produção, etc.) e comprei outro cubo M430, que veio sem o selo da Blue Cycle. Perguntei ao mecânico que iria fazer o serviço se ele achava que era falsificado, mas ele me mostrou que era idêntico ao anterior e que tudo indicava ser original.

Pra reduzir o custo, pois o cubo M430 anterior ainda estava com a graxa limpa, pedi ao mecânico pra apenas soltar o núcleo do freehub e montar no cubo que já estava na bike. Esse núcleo do freehub durou somente até agora, aproximadamente 1500km depois, o que é um pouquinho mais que o anterior.

Talvez as datas e distâncias não batam com o relato que eu fiz antes, mas agora eu confirmei tudo e me certifiquei. Uma coisa é certa: o RM30 durou pelo menos 6 vezes mais que qualquer M430.

Resolvi arriscar no RM70, que é contemporâneo do RM30 em projeto, tem os selos externos mais parrudos e um desenho do núcleo do freehub diferente tanto do RM30 quanto do M430: tem as estrias para dentro, como o M430, mas em maior número: 15 ao invés de 12. Apesar do que, esse encaixe nunca foi o que quebrou, sempre foram os macaquinhos.

 

Cara, então... sobre os cubos DT do Ali, recentemente algumas rodas roval que usam cubos DT estão tendo recall, junto com alguns DTs avulsos.

Editado por hug0.dts - 15 Out 2021 as 21:46

hug0.dts escreveu: Essa questão do acoplamento é importante por conta do peso dele, quase o dobro do seu (e do meu também). Sendo pesado (e com carga), o eixo tende a torcer e tirar os macaquinhos de posição, sobrecarregando as peças. Ao invés de três, apenas um ou dois acoplados. Isso pelo que eu entendi na discussão que comentei. Por isso ter mais seria melhor. Da até para comprar separadamente: https://shopee.com.br/-hytczhce-Bike-Cycling-Freehub-Body-8-9-10-Speed-6-Pawls-Free-Hub-Replacement-i.360853834.9549633362 Mas a dica do cubo é boa, já que vem com isso por padrão. A propósito, essa seria uma das vantagens de se usar o eixo boost, a rigidez, mas é uma tecnologia só encontrada em bikes mais caras.

Ja vi esses freehubs avulsos, mas o lance é que a Shimano coloca encaixes proprietários em cada modelo.

O encaixe do RM30, pro exemplo, tem estrias salientes no freehub e estrias recuadas no corpo do cubo.



O M430 tem estrias recuadas no freehub e usa uma arruela especial pra ser travado no corpo do cubo (o parafuso no meio é removível, na realidade também usa um assim no RM30).



Outros vão ter sistemas diferentes. Obsolescência programada é um kooooo!

True escreveu: Um outro cubo legal, além dos shimano já apresentados, seria o Novatec d042sb. Fácil de achar 36F no Ali ou ML.  Eixo e freehub de aço. Sou bem leve, 70kg, mas abuso das descidas, saltos e sprints.  Usei um desse durante alguns anos. Excelente.  Além de ser rolamentado e não bacia e esferas, também tinha um som que gostava.  Independente de 3 ou 6 "macaquinhos", sempre serão 3 em contato com o mecanismo. A diferença é o tempo de acoplamento entre um ciclo e outro, menor no de 6. Outro cubo que nunca usei mas sempre ouvi falar bem por ser bem resistente são os sram x9 que vinham na caloi elite antiga.

Editado por hug0.dts - 15 Out 2021 as 12:36

Sendo duro contigo:



Editado por Dragum - 15 Out 2021 as 10:09

Tô pensando um negócio aqui, me digam se faz sentido.

adrianomtb escreveu: dwsmartins escreveu: Acho que vou colocar uma engrenagem 26d no pedivela e trocar o cassete pra 11-34d 8v, pra limitar o torque no freehub Você só vai piorar as coisas se fizer isso. Vai diminuir ainda mais a cadência (vai aumentar a dose do remédio que está matando o paciente).

Cara, eu sei que você é pesado, mas com redução de 0.51 na 26 ou tem muito equilíbrio ou sua cadência é maior do que você fala...

Cara, m430 é um bom cubo, tente um de rolamento.

Reativando o tópico. Acreditam que eu acabei de lenhar outro núcleo de freehub? Mas nesse caso eu pude identificar a causa: sobrepeso e esforço demasiado.

Que bom saber que a bike voltou perfeita, pela foto dá para perceber que o mecânico é caprichado. Bons pedais.

Achei o video, mas no meu caso eu não mexi nos espaçadores , está tudo original, por isso acho que o que o cara fala no video não é meu caso. Segue o link
https://www.youtube.com/watch?v=jT5-4t3M7kc

dwsmartins escreveu: Joao Angú escreveu: A travinha que me referi é listada nesse desenho como item número 4. A peça que o mecânico cita no vídeo como responsável pelos estalos é listada como número 9. A travinha (peça 4) está corretamente encaixada. A peça 9 é o tubinho plástico que evita sujeira cair no eixo, é ela mesmo? Se for, eu nem imaginava algo assim. Tem como me passar o link do vídeo?

É sim, o tubinho de plástico que evita cair sujeira no eixo, eu não encontrei o vídeo aqui no yout, mas hoje á noite vou procurar com mais tempo e se encontrar passo o link aqui para voce, mas o video é pequeno, vou contar para voce aqui o que o cara explica nele. Ele diz que esse tubinho não fica encaixado direito no outro copo e daí origina o barulho devido a força aplicada no pedivela. Eu não cheguei a compravar essa teoria dele no meu caso, pq o barulho sumiu, e na segunda vez que eu desmontei para limpeza e lubrificação ele não voltou a aparecer. Tem um teste fácil para voce fazer tambem, eu me lembro de ter feito no meu quando ele estava fazendo barulho, e foi o seguinte: eu colocava o pedivela na posição que mais fazia o barulho e com a bike parada eu punha o pé no pedal forçando no sentido da pedalada e o barulho aparecia.
Sobre as arruelas, aqui na região essas arruelas com um corte são chamadas de arruelas de pressão, e são para isso mesmo, evitar que o parafuso se afrouxe com o tempo.