Pra quem ja instalo me responda se com um compressor perto é facil instalar igual nos videos?

vou usar com um par de CrossMark 2.1 kevlar, q muitos disseram q é um otimo par para instalar!

quais os principais erros?

abraços! 

 

 

   Putz Rafael.

 

    Eu vejo vc perguntando sobre como colocar e lembro que muita gente nem consertar uma camara de ar e encher um pneu com a bomba sabe fazer e vc quer encher de compressor?

 

    Quando vc estiver com um pneu no tubes furado ou murcho onde não tem compressor vc vai fazer o que?

 

    Desculpe a pergunta, é que eu muitas vezes esqueço que hoje tem celular e nossa esposa, mãe, namorada, pode recolher a gente no mato.

 

    Na minha época tinha que resolver tudo na trilha porque não existia celular, quando cansado tinha que pedalar do mesmo jeito e numa viagem tinhamos que ir e voltar pedalando.

 

    Hoje é tudo tão fácil !!! 

 

Acho que você interpretou mal o que eu disse em "não existe drama", não quis dizer que não existe dificuldade em colocar o pneu, fiz referência ao "drama" que o Jassa fez em relação ao Notubes. Rsrsrsrs, não leve a mal Jassa! O certo é usar pneus sem arame, mas não é errado usar pneus com arame, só é bem mais difícil. O melhor pneu para a ocasião é um próprio pneu tubeless, isso tiro de minhas conclusões sobre o que já usei. E eu quis dizer no geral que o Notubes mesmo tendo essa "dificuldade" de se por acaso rasgar o pneu ai não da pra vedar etc.. Pode ser muito bem superada, já que isso é um fato não muito comum, pelo menos pra mim, então no meu ponto de vista, o Notubes compensa e muito. E como eu disse e você ressaltou, basta levar uma câmara de ar junto caso haja qualquer problema.

 

Aros MAVIC 717

Pnues: Vários modelo de Kevlar (WTB e Bontrager atuais)

 

Prós:

 

Nunca precisei de trocar pneu em trilha;

Encho o pneu a cada 15/20 dias;

Melhor aceleração;

Melhor Rolagem.

 

Contras:

 

Repor o liquido a cada 3 meses;

Não é para qualquer pneu ou aro;

Com o tempo, acumula liquido vulcanizado no bico, atrapalhando o enchimento

Preço no brasil;

Não dispensa as camaras em trilhas;

 

Meu veredito:

 

Não me arrependo e indico a todos.

 

abs

 

AA

Sabe porque usei sarcarmos? Você ao invés de progredir com o fundamento do tópico veio questionar minha opnião sobre algo que ainda entendeu errado. Expressei e falei todo momento que era minha opnião, mas você insistia em querer dizer que a sua que estava certa e que era melhor, não quero nem saber disso! Cara, já falei, se quiser, continue com seus pneus de arame, não tenho nada a ver com isso! E eu retomei o "Que eu saiba" pela repetição que havia feito, o termo pode ser substituido por muitas outras expressões do nosso vocabulário. Já usei os 2 tipos de pneu e dei minha opnião, mas você desfocou demais do tópico. Um pneu UST tem a parede de cima mais espessa justamente porque não tem a câmara de ar como outra camada, sendo assim melhor para usar em aros sem câmara, dando mais segurança contra furos de pneu. Mas vou lhe dizer que minha participação nesse tópico se encerra aqui, já está chato demais de sua parte. E peço desculpas pelo sarcasmo. Ah, outro detalhe, a parte do arame de titânio, foi uma sugestão para um progresso com pneus de arame.

Também não fugi do assunto do tópico que é sobre NoTubes, eu tenho este tipo de conversão funcionando muito bem comigo, tive problemas na instalação e estava alertando exatamente sobre estes problemas.

 

Se você tem tanta certeza do que afirma, poste aqui pra gente de onde tirou esta informação totalmente diferente do que eu tenho lido por aí.

 

Insisto em dizer que nosso colega está errado ao afirmar que a parede de cima dos pneus UST são mais grossas pra evitar furos. A parede LATERAL (sidewall) que é mais grossa e os UST são notoriamente conhecimos por serem mais difíceis de montar do que os comuns.

Em alguns pneus de kevlar, há uma trama deste material na banda de rolagem, o que ajuda a prevenir contra furos, mas não há uma parede de borracha mais grossa nesta região como você afirma. Esta proteção de kevlar aumenta o peso do pneu ao invés de diminuir. Já quando o kevlar substitue o arame, é apenas pra diminuir peso (cerca de 50 gramas) e poder dobrar o pneu pra carregar numa viagem. Leia os artigos do Sheldon Brown, não sou eu que afirmo estas coisas.

 

"Tubeless

A tubeless tire system requires an air tight rim — capable of being sealed at the valve stem, spoke holes (if they go all the way through the rim) and the tire bead seat — and a compatible tire. Universal System Tubeless (UST), originally developed by /wiki/Mavic" rel="nofollow - Mavic , /wiki/Michelin" rel="nofollow - Michelin and Hutchinson ^{#cite_note-Felton-5" rel="nofollow - [6]} for mountain bikes is the most common system of tubeless tires/rims for bicycles. ^{#cite_note-Brown-6" rel="nofollow - [7]} The main benefit of tubeless tires is the ability to use low air pressure for better traction without getting pinch flats because there is no tube to pinch between the rim and an obstacle. ^{#cite_note-Felton-5" rel="nofollow - [6]} .Some cyclists have avoided the price premium for a tubeless system by sealing the spoke holes with a special rim strip and then sealing the valve stem and bead seat with a latex sealer. ^{#cite_note-Felton-5" rel="nofollow - [6]} However, tires not designed for tubeless application do not have as robust a sidewall as those that are. ^{#cite_note-Felton-5" rel="nofollow - [6] .}The drawbacks to tubeless tires are that they are notorious for being harder to mount on the rim than clincher tires, ^{#cite_note-Felton-5" rel="nofollow - [6]} and that the cyclist must still carry a spare tube to insert in case of a flat tire due to a puncture. ^{#cite_note-Felton-5" rel="nofollow - [6] .}In 2006, /wiki/Shimano" rel="nofollow - Shimano and Hutchinson introduced a tubeless system for road bikes. ^{#cite_note-Phillips-7" rel="nofollow - [8] "}

 

Eu recomendo o sistema. Quebrei meu aro ontem numa batida e não furei o pneu, só pra constar.

Isso usando uma camara aro 20, e não a fita. E a camara parece oferecer mais segurança, pois mesmo que o pneu dobre a camara dobra junto, e é mais dificil perder pressão, além de ela colar no pneu.

O stan recomenda 20 a 23 psi pra usar com o notubes the crown, não sei com outros pneus, mas eu tenho usado essa pressão com sucesso. Só tive problemas com pressão abaixo de 18psi e uma vez que a roda dianteira travou num buraco e torceu de lado.

Usando camaras meu pneu já saiu do aro uma 6 vezes com pressões de 30psi, mas é um pneu que nem tentei usar com o tubeless (scott ozon).

Vou tentar a fita adesiva com o meu aro 317 da bike de treino em breve, com o strike não tenho coragem porque ele prende muito mal o pneu.

abs!!

irei relatar o que ocorreu comigo!

instalei a fita...coloquei pneu...e nao consegui encher sem o liquido, fiquei com medo, coloquei o liquido, passei detergente nas bordas e fui em um posto encher, so q no posto o compressor era por sopros e enchia devagar, nessa brincadeira vazou muito liquido, fui em um borracheiro e utilizei o compressor dele q é muito forte e rapido...consegui facilmente, mexendo muito o pneu ate ai tudo certo, peguei a roda traseira e como experiencia coloquei mais selante para evitar q vaze ate acabar, levei direto pro borracheiro e enchi numa boaaaaa, se vazou tres gotas de selante foi muito...nao calibrei o pneu com precisão, calibrei na bombinha de mao sem medidor e coloquei umas 25 libras achando q tava com 40 libras...rsrs...tive q recalibrar varias vezes, qndo fui ate um amigo para calibrar minha suspensão vazou um pouco de liquido e pedi q calibrase meu pneu, foi ai q vi q tava com pouca libra, calibrei e tudo certo, tudo certo com o pneu de traz q deixei com muito liquido e nao vazou, o da frente ficou cheio mas com pouca libra, fui para uma cidade vizinha passar o carnaval e quando cheguei tive uma ''surpresa'' o pneu da frente ta no chão, coloquei mais liquido e novamente fui no borracheiro pra encher, deu tudo certo e com o medidor dele os dois pneus agora ta com 38 libras(o ideal recomendado pela no tubes é entre 35 e 40)o grande segredo é usar um compressor forte de borracheiro e um pouco a mais de liquido, e manter sempre a cima de 35 libras !

essa foi minha primeira experiencia, agora vamos ver como q vai ser daqui pra frente! 

o meu pneu nao é UST é apenas kevlar mas no borracheiro deu certim, tanto é q o problema foi so no dianteiro !

É que os aros UST são raros e caros por aqui.

Vou dar uma dica para você. Se a sua válvula para UST for Presta, provavelmente tem o núcleo removível com a ajuda de um pequeno alicate.

Se sua válvula for Schrader, com certeza tem o núcleo removível. Aí é só comprar em qualquer borracharia uma ferramentinha de tirar núcleo de válvula automotiva, não gastará mais do que 5 reais nela.

 

Aí em uma próxima montagem ou mesmo se tiver que completar o núcleo, não tenha o trabalho de tirar um lado do pneu para colocar o líquido, basta remover o núcleo das válvulas e preencher pela válvula mesmo. Você vai economizar muito tempo e é muito mais fácil.

 

Quanto à pressão, pro seu peso eu acho melhor colocar uns 36 psi atrás e uns 32 psi na frente. Também não se esqueça de deixar com uns 40 psi em ambas as rodas por uns 2 dias e na primeira pedalada para que o talão encaixe bem no aro.

 

Concordo com o Andre Pro...

 

Já uso esse sistema tem quase 1 ano e meio e é muito bom...Só levo camara reserva no caso do pneu rasgar e ainda só em lugares que não conheço,fora isso é só dar uma calibrada antes do rolê e já era...

 

Pra falar que nunca deu pau,domingo agora na trilha entre Extrema-MG e Joanopolis-SP,em uma das descidas,acredito que o pneu "mordeu" o aro e começou a vazar...girei o pneu e nada de estancar o vazamento...Quando finalmente resolvi tirar o pneu e colocar depois de muito tempo uma camara,o liquido não existia mais,era ar dentro do pneu,pq o esperto aqui não repos o liquido...o liquido secou,mas a vedação pneu/roda até então estava perfeita...

 

Somente essa vez em praticamente 18 meses que tive que colocar camara...e por uma bobeira minha...

 

Os pneus que uso são o Rancheiro da Maxxis com lateral de kevlar...

 

abs.

- o líquido não precisa ser trocado, mas depois de um tempo a sua quantidade dentro do pneu vai diminuindo e recomenda-se completar a cada 3 meses. Tudo vai depender da quantidade de furos que tiver enfrentado. Pelo menos uma vez por semana eu levanto as rodas e balanço. Se eu escuto o barulho do líquido, só calibro e rodo tranquilo. Se não fizer mais barulho do líquido dentro do pneu tem que completar e para isto basta remover o núcleo da válvula, não precisa desmontar o pneu. Mesmo porque se tirar o pneu irá romper o selo que foi criado entre o talão do pneu e a borda do aro.

 

- para que não entupa a válvula, sempre deixe a bicicleta parada com as válvulas para baixo, próximo ao chão. Assim o líquido dentro da válvula escorre, diminuindo os entupimento. Sempre calibre calibre com a válvula para cima, assim evita-se um jato de ar diretamente no líquido que fica parado na parte baixa do pneu. Use sempre válvula Schrader, que é bem mais grossa e SEMPRE tem o núcleo removível. Assim se entupir basta remover a válvula e limpá-la. Para isto basta comprar uma ferramentinha de remover núcleo, fazer a rosca interna e externa. Além disso, por usar válvula igual de carro, acha-se a ferramenta e o núcleo em qualquer borracharia ou loja de pneus automotivos.

 

- Não há necessidade de remover pneu para limpeza, é desnecessário, rompe todo o selo criado nas bordas, desperdiça líquido, etc. Só remova o pneu se o furo for muito grande ou o pneu tiver rasgado, necessitando de um remendo na parede interna do pneu (manchão). Mas isso só se levar o azar de pegar um mega caco de vidro.

 

- que eu saiba, nem o líquido Stan's, nem o Joe's endurecem no pneu. Se eles secam, normalmente forma-se uma bola de latex que fica solta dentro do pneu. Aí sim tem que abrir e remover esta bola (que fica fazendo barulho) e só daí completar com líquido. Parece que o Lime e os selantes automotivos que endurecem na parede do pneu e aí não tem jeito, vai pro lixo.

 

- Já perguntaram aqui do Tire Pando, usado em motos. É um outro tipo de selante automotivo e alguns até são em spray, utilizados injetando-se o líquido após o furo e pneu murcho e só servem para ir até a borracharia consertar, pois na borracharia tem que desmontar e lavar tudo. Estes são pra emergência. Já os selantes das bikes são produtos que selam definitivamente o pneu e os pneus rodam com o líquido dentro o tempo todo.

- comprem o líquido no EBAY, é só procurar apenas o líquido selante e mais nada. Compre logo o de 32oz (cerca de 900ml) que sai MUITO mais barato.

 

Eu tenho tanto câmara cortada ao meio (Guetto tubeless) quanto as rim strips (tiras de borracha com válvula) e posso afirmar que funcionam exatamente igual. Use o que for ficar mais barato pra você. Uma câmara 20 custa 7 reais enquanto que o equivalente de marca (rim strips) custam no mínimo 50 reais. A diferença é que que a de marca tem uma rosca externa para prender firmemente a válvula ao aro enquanto que na câmara cortada há o mesmo risco de rasgas na base da válvula se na hora de calibrar com bomba manual os movimentos forem muito intempestivos.

 

Logo acima falaram que não dá pra usar tubeless em qualquer aro: isto está errado, dá sim. O aro não é limitação alguma, dá pra usar em aros estreitos ou nos super largos de DownHill.

O pneu sim é uma limitação, mas na verdade apenas poucos pneus não podem ser usados com tubeless pois além de terem pouca borracha e lateral fraca (diferente de lateral fina), estes pneus não recomendados possuem o talão muito fraco que afrouxam com o tempo, fazendo o pneu escapar. Pneus não recomendados: pneus CONVENCIONAIS das marcas Hutchinson, IRC e Intense. A Hutchinson tem pneus tubeless que podem ser usados tranquilamente com aros normais ou UST. Qualquer pneu UST/tubeless pode ser usado em aros convertidos ou UST e quase todo pneu normal (com exceção dos citados) podem ser usados em aros UST/tubeless ou convertidos.

 

Sobre pneus Kevlar e de arame: tanto faz, ambos funcionam, mas a regra é que quanto mais difícil o pneu é de montar, mais fácil será de encher (pela primeira vez) na conversão tubeless.

Mas pneus com TPI muito alto (ex: 120TPI) normalmente possuem pouca borracha na lateral do pneu e a vedação de furos nestes pneus é mais difícil. Então recomenda-se usar pneus UST se quiser usar um TPI alto. Há também algumas proteções na lateral dos pneus finos de lateral fina, como por exemplo os Kenda com proteção lateral SWS. Esta lateral SWS é fina e leve, diferente da lateral dos UST que são bem grossas, deixando-os pesados.

 

O pneu Kenda Nevegal, por exemplo, tem normal, Tubeless (UST) e normal com lateral SWS. Além disso tem em várias medidas, talão de Kevlar ou arame e com vários compostos como o E-Stick ou o DTC (Dual compound).

Exemplo de lateral SWS:

xandegui77 escreveu: Não há necessidade de remover pneu para limpeza, é desnecessário, rompe todo o selo criado nas bordas, desperdiça líquido, etc. Só remova o pneu se o furo for muito grande ou o pneu tiver rasgado, necessitando de um remendo na parede interna do pneu (manchão). Mas isso só se levar o azar de pegar um mega caco de vidro.

 

xandegui77 escreveu: que eu saiba, nem o líquido Stan's, nem o Joe's endurecem no pneu. Se eles secam, normalmente forma-se uma bola de latex que fica solta dentro do pneu. Aí sim tem que abrir e remover esta bola (que fica fazendo barulho) e só daí completar com líquido.

Quando começa a formar essa bola já é bom abrir e trocar ou espera não ouvir mais barulho de liquido no pneu?

xandegui77 escreveu: comprem o líquido no EBAY, é só procurar apenas o líquido selante e mais nada. Compre logo o de 32oz (cerca de 900ml) que sai MUITO mais barato.

Comprei na jenson junto com os pneus por um preço camarada, mas meu conselho após conversar com o pessoal do correio é: Se puder comprar de outro país é melhor. Tá acontecendo uma guerra comercial entre BR e EUA.

EUA  tarifou o algodão brasileiro com taxas exorbitantes como medida protecionista e o Brasil  tarifa até chiclete em 100% +18%ICMS dos EUA

Olha, toda vez que eu coloquei líquido no pneu, sempre coloquei uma garrafinha cheia que contém 120ml. Dura mais tempo, dá pra esquecer lá.

 

Quando eu desmontei o pneu pra trocar a fita de borracha com bico Presta (o bico descolou) por outra com bico Schrader, tirei o líquido com uma colher e tinha 80ml. Coloquei tudo na garrafinha de 120ml, completei-a, troquei a fita e montei o pneu com os 120ml. Se você roda muito e gasta bastante pneu, pode ser que estes 120ml durem toda a vida do pneu.

 

A única coisa importante a se fazer é SEMPRE agitar tudo muito bem para que as partículas sólidas que decantaram se misturem novamente com o líquido, senão você acaba colocando só o líquido sem as partículas que ajudam na vedação.

 

Se escutar o barulho de algo sólido dentro do pneu, acho melhor abrir, tirar e colocar mais líquido.

      Eu não questiono a questão de aderência, contato maior nem o Snake bite. O que eu não consigo entender é como um pneu com calibragem baixa pode deixar a bike melhor de pedalar. O normal é quanto mais cheio o pneu, mais leve prá pedalar (é claro que a bike vira um cabrito), mas no asfalto por exemplo, quando ando com 30-35 parece que estou arrastando um bonde...

quando o terreno fica irregular a bike perde energia no pula pula por cima das imperfeições, enquanto um pneu que se molde a essas imperfeições faz com que você aproveite melhor a força que vem das suas pernas. Além de que em muitas subidas o limitante da aceleração a é aderencia do pneu.

Bom, não sei, só sei que mesmo para pneus MTB no asfalto eles rolam melhor, mesmo com mais superfície de pneu em contato com o chão.

 

Há explicações em fóruns internacionais para o fenômeno, eu não sei explicar.

Mas saiba que o sistema tubeless também existe para bikes speed. Há pneus tubeless da Hutchinson que suportam 100psi sem câmara.

 

Há comentários (que eu não posso confirmar) de que um pneu tubeless 2.1 com baixa pressão roda tão bem quanto um 1.5 com 60psi.

 

Julio, eu queria as mesmas respostas que você, mas apenas por curiosidade pois já sei que na prática é tudo verdade, por experiência própria.

 

tenho aros VZAN Strike Disk Brake

pneu dianteiro: Kenda Nevegal 2.1 Kevlar

pneu traseiro: Ritchey Z-Max Millenium 2.1 Kevlar

 

comprei na CRC aquele kit da Joe's No Flat's

 

primeiro: descobri que eles mandam aquela fita adesiva plástica "no osso" .... teve uns pontos que colei ela um pouco perto do furo dos raios, fui querer passar uma segunda camada .... coitado de mim ... vem uns 20cm a mais que 2 aros e era isso.

 

segundo: o kit que comprei com válvula schrader (grossa) pra 21-24mm é muito grande pro meu aro (só descobri agora que é a medida INTERNA do aro, nao a externa), o meu tem 21 ext e 18 int (achei que dava) ..... dai tenteni montar uma roda, cortei uns 3mm de cada lado da cinta de borracha e encaixei-a dentro do aro.

 

tentei montar primeiro o pneu traseiro Ritchey ......... nem por milagre que a porcaria do pneu enchia (usando calibrador de posto de gasolina naquele botão de pneu vazio) ... já tinha lido que em bomba manual nao tinha jeito ...... mas nem com o calibrador a porcaria do pneu vedava com o aro.....

 

larguei mão, nem tentei montar o Kenda.

 

voltei pras camaras extralights (que furam só de olhar torto pra elas).

 

e dei mais uma chance. comprei só as fitas de borracha agora com bico presta (fino, que eu nao queria) e pra 16-17mm .....

 

Sö mais uma pergunta.... os pneus com tubeless costumam esvaziar com o tempo na bike parada? Pergunto isso pois pedal 1 ou 2 por mês, e dai se todas as vezes que for sair de casa o pneu tiver murcho se'ra dureza...

 

 

senoa usarei o líquido na Burgman e era isso.

E encher o pneu dá trabalho, mas eu consegui encher aqui em casa na bomba de pé, sem fita de borracha. Tudo bem que foi uma vez, e como estava sem liquido esvaziou tudo. Depois s[o funcionou no compressor. O de posto é dificil que ele para de soltar ar.

Pede pro eduardo montar pra vc se estiver com dificuldade, em 5min está com o sistema instalado e pronto pra rodar.

 

Tambem concordo com voce. Eu sou pesado e uso no minimo 45 psi de pressao.

As suas fotos mostram um pneu murcho.

Se eu for andar com este pneu e pressao da foto, meu peso já faz a mordida.

 

Como já disse aqui, o notubes é muito bom e eu recomendo, mas para usar com pressões baixas (fotos) nem camara e notubes aguentam.

 

abs

 

Eu tenho a fita de borracha original da Joe's com válvula Presta, com Schrader e também câmara 20 cortada ao meio. A câmara 20 por ser mais fina é mais leve que as originais.

 

Pra quem perguntou, o pneu tubeless não murcha fácil, pelo contrário, demora mais pra murchar do que com câmara.

 

E colega, se você não conseguiu inflar seu pneu na conversão pra tubeless, saiba que a culpa não é nem do pneu, nem do sistema tubeless, a culpa é unicamente do aro. Aros fundos ou com sulco no centro do aro são um porre pra instalar tubeless, os pneus não inflam de forma alguma.

 

 

Mas eu descobri um método extremamente simples, rápido e barato e que resolve seu problema de pneu que não enche nem com compressor de posto.

O tópico explicando isso passo a passo está aqui:

forum_posts.asp?TID=18616" rel="nofollow - Tubeless: Pneu frouxo ou não infla? Solução aqui!

 

Interessante. Eu usava 50 psi nos pneus com camara.

Ai retirei as camaras (de tanto furar) e instalei Joes´s no flats  e continuo usando a mesma pressão.

Eu nao gosto de baixa pressão pois a bike não "rende", alé de minha bike ser full.

Meu pneu da frente é o WTB Exiwolf e o de tras Bontrager Jones (ambos de kevlar, não tubless).

 

O seu Kenda é tubless?

 

abs

 

 

 

 

 

Pra quem tem bike speed, pneu fino e de alta pressão e por isso só roda em asfalto, há um pneu Hutchinson Tubeless (de fábrica) que aguenta 100psi com tubeless.

 

Se você tem MTB pra DH, Freeride, XC, etc., você tem que escolher o pneu e o aro certo:

- para rodar em estrada de terra, irregular ou não, você pode usar qualquer pneu e qualquer aro, pois nestes terrenos uma pressão mais baixa é preferível. Aqui você pode usar no máximo 40psi.

- se você roda muito no asfalto e quer usar tubeless, melhor pegar um aro e pneus UST para usar tubeless pois o pneu trava muito melhor no aro. Os pneus UST aceitam 60psi ou mais, dependendo do pneu, sem perigo do talão abrie e escapar do aro. E o aro UST é feito para segurar melhor o talão no lugar.

 

Não adianta converter um aro comum pra tubeless, colocar um pneu UST nele e achar que vai aguentar a pressão. O pneu até aguenta a pressão, mas o aro não consegue segurar ele no lugar.

 

Alguns usam pneus comuns ou UST, em aros comuns convertidos, com presão acima de 40psi. Estes estão por sua própria conta e risco, pois o pneu pode simplesmente escapar do aro (blow off) em altas velocidades ou em curvas fechadas onde a força lateral no pneu é grande.

 

Resumindo: se você tem aro e pneus comuns (ou pneus UST/tubeless), contente-se com 40psi no máximo. Se você quer pressão acima de 40psi, melhor investir em aros UST (ou o aro Joe's ZTR) e pneus UST/Tubeless. A vedação deste sistema é tão boa que você pode usar até sem líquido que roda tranquilamente, o que vai acontecer é que sem líquido, se o pneu furar, terá que desmontar o pneu, remendá-lo (da mesma forma que faz com pneu de carro) e encher no posto. Com líquido você gasta o pneu todo sem nunca desmontar (só se o pneu rasgar).

 

 

 

 

usando camaras aro 20 !

 

a cag*** ontem foi eu ter cortado a fita original antes de montar o pneu.... se tivesse omntado com ela sobrando, e depois de montado, cortar, teria ficado perfeito ontem mesmo!!!!!

 

só tem um porém.

 

o pneu Ritchey selou 100%! nao tem absolutamente nada de ar saindo dele debaixo de água.

 

já o Nevegal .... tem zilhoes de micro furos bem onde tem aquele serrilhado que fica próx ao aro, sabem? ja chacoalhei de todos jeitos possíveis e imagináveis, e nada de sumirem os furinhos.... e agora?

Tá usando qual selante, o Joe's ou o Stan's?

 

Fui dar um primeiro rolé com a bike ... 5km só asfalto.

 

realmente a bike fica mais macia, mas nao pude perceber diferneça de tração, por ser só asfalto, amanha quero andar mais.

 

32 libras na frente, 35 atrás (86kg)... estão boas estas pressóes?

 

Ahh, o cjto todo de rodas ficou exatamente com o mesmo peso, 3,72kg

 

Hoje, na hora de montar, achei que o Ritchey estava com pouco líquido, esvaziei-o, retirei o miolo da válvula e coloquei mais um gole.

 

na hora de encher, quem diz que vai? Nao era pra encher de boa, na segunda vez? tanto que a única forma que consegui foi começando tudo do zero. Joguei a camara 20"fora e coloquei outra, tudo de novo (ainda bem que tinha comprado 3).

 

amanha quero dar uma olhada no Nevegal. Se nao resolver, esotu pensando em colocar mais líquido (deve estar com 60-70 ml - eu pus 70, mas derramou um pouco, nao sei qto)

 

 

PS.  perdeu a Toca hoje, fizemos em 1h50m... e semana que vem vamos fazer a prova da Lapa, vc vai?

 

que horas sairam? foram na chuva mesmo? Domingo que vem, sem chance pra mim, tem concurso do TRF da patroa.

 

na hora que quiser fazer tubeless na tua, me avisa que agora peguei as manhas .... dá pra até rachar uma parte do meu líquido ....

 

Recomenda-se deixar os pneus algumas horas de um lado e depois sobre o outro, num balde. Pneu pra fora da bike, de lado e apoiados num balde para que o líquido fique todo nas bordas do pneu que é o local mais crítico.

 

Se o pneu inflou difícil da primeira vez, será assim em todas as vezes que esvaziar. Se foi fácil, será fácil sempre. Recomenda-se colocar 120ml na primeira vez (pneus novos ou velhos), pois boa parte do selante irá endurecer vedando os microfuros e a união entre câmara cortada e pneu.

 

Sempre coloque o líquido pelo bico, não há porque desmontar o pneu pra colocar líquido.

 

É o que eu digo e ninguém acredita até passar pessoalmente. Não senti diferença de rolagem entre um pneu com câmara e 55psi e um sem câmara com 35psi. A única  diferença é que o sem câmara é muito mais macio, amortece bem mais.

 

Coloque aí o líquido, encha com 40psi e deixe de lado como já expliquei por algumas horas. Aí calibre novamente, dê umas voltas curtas, mas seja um pouco agressivo nos buracos, empine a bike, dê uns saltos pequenos, ou seja, teste a bike em baixa velocidade, mas provocando grandes impactos nos pneus. Aí calibre novamente e esqueça.

 

Durante uns dias a pressão irá baixar, é normal, mas não chega a esvaziar tudo. É só calibrar sempre que for sair. Só não dá pra calibrar sentindo a pressão na mão pois o pneu mesmo com alta pressão, fica bem mole. Apertar um pneu com tubeless e 20psi é quase dá quase a mesma sensação do que apertar um com 40psi tubeless. Tem que usar algum manômetro pra calibrar.

 

Postem suas experiências, tem horas que parece que só eu tenho tubeless. O povo antes de colocar fazem 1000 perguntas e depois que está usando esquece de fazer seus comentários.

 

 

Nao estava saindo líquido não, era só ar mesmo, por furos milesimais, mas nao er apela borda do aro, era pelos poros do pneu, e ali onde é área com pressão de ar mesmo, nao área de contato.

 

Recomenda-se deixar os pneus algumas horas de um lado e depois sobre o outro, num balde. Pneu pra fora da bike, de lado e apoiados num balde para que o líquido fique todo nas bordas do pneu que é o local mais crítico.

 

Mais tarde descerei lá na garagem e verei como está o pneu... qquer coisa deixo ele de lado mesmo, senao, penso em esvaziá-lo e colocar mais líquido, nem que precise trocar a câmara.

 

Se o pneu inflou difícil da primeira vez, será assim em todas as vezes que esvaziar. Se foi fácil, será fácil sempre. Recomenda-se colocar 120ml na primeira vez (pneus novos ou velhos), pois boa parte do selante irá endurecer vedando os microfuros e a união entre câmara cortada e pneu.

 

com a câmara ainda com as bordas, encheu de prima.... depois de esvaziado, nao foi nem a pau, mas eu acho que sei pq. qdo monta a camara 20 com as bordas viradas pra fora, estas bordas meio que "puxam" o miolo da mesma pra fora do aro. qdo coloca o pneu ele acaba encostando no mioloda câmara esticada pra fora. depois qdo esvazia, e sem a borda de fora esticando a câmara, esta encolhe-se pro fundo do aro, e dai nao veda mais.... acho que é isso.

 

Sempre coloque o líquido pelo bico, não há porque desmontar o pneu pra colocar líquido.

 

pois é, foi isso que tentei  nao consegui.

 

É o que eu digo e ninguém acredita até passar pessoalmente. Não senti diferença de rolagem entre um pneu com câmara e 55psi e um sem câmara com 35psi. A única  diferença é que o sem câmara é muito mais macio, amortece bem mais.   Coloque aí o líquido, encha com 40psi e deixe de lado como já expliquei por algumas horas. Aí calibre novamente, dê umas voltas curtas, mas seja um pouco agressivo nos buracos, empine a bike, dê uns saltos pequenos, ou seja, teste a bike em baixa velocidade, mas provocando grandes impactos nos pneus. Aí calibre novamente e esqueça.

 

pra rodar tb nao senti diferença alguma. mas quero testar mais hj, se a patroa nao encrencar, aifnal, é Pascoa, hehehehe

 

Durante uns dias a pressão irá baixar, é normal, mas não chega a esvaziar tudo. É só calibrar sempre que for sair. Só não dá pra calibrar sentindo a pressão na mão pois o pneu mesmo com alta pressão, fica bem mole. Apertar um pneu com tubeless e 20psi é quase dá quase a mesma sensação do que apertar um com 40psi tubeless. Tem que usar algum manômetro pra calibrar.   Postem suas experiências, tem horas que parece que só eu tenho tubeless. O povo antes de colocar fazem 1000 perguntas e depois que está usando esquece de fazer seus comentários.

 

postarei assim qeu tiver novidades, valeu pelas dicas, foram primordiais pra dar certo o esquema ontem!

 

 

muitos dos micro-furos já sumiram, restam alguns ainda.

 

irei almoçar no sogro hj e deixarei-o deitado dobre um balde com o lado que tem mais os furinhos.

 

acho que dará certo, ao final.

Rodrigo, não se esqueça de fazer como nos vídeos. Pegue a roda pelos eixos, deixe ela paralela ao chão e gire para que o líquido entre em contato com as laterais. Faça isso dos dois lados e sempre com 40psi. Também não se esqueça de ir balançando o pneu para que o líquido agite-se e entre em contato com toda a superfície interna do pneu e câmara cortada.

 

Mais tarde descerei lá na garagem e verei como está o pneu... qquer coisa deixo ele de lado mesmo, senao, penso em esvaziá-lo e colocar mais líquido, nem que precise trocar a câmara.

Nossa, você está com muita paciência pra trocar de câmara várias vezes. Coloque já uns 120ml pra não ter que ficar desmontando, é mais do que o suficiente para lacrar o pneu e sobrar muito para muitos meses, provavelmente 120ml irão durar toda a vida útil do pneu. 

 

Sempre coloque o líquido pelo bico, não há porque desmontar o pneu pra colocar líquido. pois é, foi isso que tentei  nao consegui.

 

Oxi, você desmontou o núcleo da válvula para colocar o líquido? Tem uma ferramentinha pra fazer isso que não custa mais do que 5 reais, mas se não tiver, basta usar um alicate de bico fino pra tirar o núcleo da válvula. Ele é rosqueável. Abaixo do pino de esvaziar, há um pedaçinho de metal que vai de um lado ao outro, é só apertar o alicate ali e ir desrosqueando. Mais tarde eu faço o upload de fotos do passo a passo de como fazer isso e posto aqui. Depois de remover o núcleo da válvula é baba pra colocar o líquido. E se teu pneu não encher pela primeira vez com o núcleo instalado, tente sem o núcleo que irá entrar muito mais ar. Aí é só colocar o dedo pra não vazar o ar e rapidamente devolver o núcleo que dá tempo de rosquear o núcleo sem que o pneu esvazie todo.

Biaggio, com presões melhores o pneu tem menor atrito no asfalto. Só que eu não senti que a velocidade diminuiu, aumentou a resistência ou piorou a rolagem com pressão de 30psi. Pra estradões, trilhas, o tal do off road, não precisa de pressões altas.

 

Com pneu e aro UST dá sim pra usar até 18psi, mas normalmente é usado em pneus de grande volume de ar, de 2.1 para cima. Aqui tem gente que usa 20-25psi com pneus normais e aros convertidos pra tubeless, mas estão por sua conta e risco, já que é grande o risco do pneu escapar pra fora do aro numa súbita perda de pressão.

 

 

Sempre coloque o líquido pelo bico, não há porque desmontar o pneu pra colocar líquido. pois é, foi isso que tentei  nao consegui.   Oxi, você desmontou o núcleo da válvula para colocar o líquido? Tem uma ferramentinha pra fazer isso que não custa mais do que 5 reais, mas se não tiver, basta usar um alicate de bico fino pra tirar o núcleo da válvula. Ele é rosqueável. Abaixo do pino de esvaziar, há um pedaçinho de metal que vai de um lado ao outro, é só apertar o alicate ali e ir desrosqueando. Mais tarde eu faço o upload de fotos do passo a passo de como fazer isso e posto aqui. Depois de remover o núcleo da válvula é baba pra colocar o líquido. E se teu pneu não encher pela primeira vez com o núcleo instalado, tente sem o núcleo que irá entrar muito mais ar. Aí é só colocar o dedo pra não vazar o ar e rapidamente devolver o núcleo que dá tempo de rosquear o núcleo sem que o pneu esvazie todo.

 

Sim, eu tenho a chavinha de desontar o bico (grosso), veio junto com o kit do Joe.... o que nao consegui foi enche ro pneu de volta.

Hugo, dá pra usar estes pneus sim, só que não com esta pressão. Poderá usar no máximo 40psi, se usar mais pressão há risco do pneu explodir pra fora do aro, o talão deles não aguenta esta pressão sem escapar do aro.

Se quer rodar no asfalto com pneus slick e altas pressões, melhor você comprar aros UST ou um ZTR e pneus UST que são próprios para isto. Com pneus e aros normais a pressão máxima recomendada é 40psi. Há quem use pressão maior, mas está por sua conta e risco.

 

Pneus de moto tem a parede bem grossa e o furo precisa ser muito grande pra esvaziar um pneu destes. Quando o furo é pequeno, a própria parede de borracha veda o furo e se não vedar, ele esvazia bem devagar, dando tempo pra estes líquidos passarem pelo furo e secarem. Estes líquidos precisam de um certo tempo pra vedar o furo.

 

Os pneus de bike tem um volume de ar muito pequeno, apesar da pressão alta. Estes líquidos específicos para bike conseguem vedar instantaneamente furos com pressão de até 150psi, coisa que os de moto não conseguem. Compre um líquido da Joe's ou da Stan's no ebay que sai bem mais barato. Além disso os líquidos para moto são emergenciais, não dá pra rodar a 300km/h num pneu selado por um líquido barato. Quando fura, recomenda-se no máximo 80km/h e ao chegar no borracheiro tem que tirar o pneu, lavar tudo pra remover o líquido e fazer um remendo quente. Na bike o líquido não é provisório, tem caráter permanente, ele fica dentro do pneu definitivamente e o furo vedado pelo líquido não precisa de remendo posterior.

Agora se você usou 65psi neles por muito tempo (com câmara) ou colocou mais do que 40psi sem câmara, a lateral pode ter esgarçado e inutilizado para tubeless.

O importante é você conseguir fazer suas trilhas e voltar pra casa com o pneu cheio. Se isso ocorrer, esqueça estes microfuros, só rodando que eles vedarão.

 

deve dar pra usar estes de bike, né? qto será que eu coloco, considerando que o pneu é bem pequeno? uns 100ml, será?

 

Este Nevegal sempre rodou na frente, tem uns 800km rodados, no máximo, com pressão de 48-52 psi (com câmara).

 

quanto a conseguir ir e voltar, tranquilo, de ontem pra hoje o pneu está bem cheio ainda (só nao tive como medir a pressão), mas de ontem pra hj a qtde destes furinhos já diminuiu tb, ahco que no final dará tudo certo

 

 

 

peguei a bike e fui direto pro posto, enchi ontem 32 no diant 35 no tras.... ambos estavam com 23 libras.

 

 

andei 18km .... andei em asfalto, terra, areia, pouco de lama em subida, descida ....

 

na terra a tração do pneu melhorou MUITO!!!! tanto pra subir quanto freiando em descidas!

 

no asfalto, roda normal, nao achei a bike mais pesada.

 

so que houve um porém.

 

bem que disseram que antes de ir pra trilha tem que andar umas vezes perto de casa.

 

andei os 18km e fui pra casa do meu sogro. cheguei lá, larguei a bike num canto. Uma hora e meia depois, fui pegá-la pra vir embora, pneu traseiro murcho (Ritchey).... tinha um pouco de pressão ainda, mas bem pouca. empurrei 2 quadras e desci outras 2 no embalo com meu peso todo no guidão. estava com 10 libras, e vazando pelo lado da válvula.

 

coloquei 40 libras, deitei a bike com a valvula mais inclinada pra baixo e chacoalhei-a, parou de vazar na hora. baixei pras 35 libras e vim embora.

 

faz 1h que a bike es'tá parada e ambos pneus estão com pressão.

 

quero ver se ando novamente amanhã e, se conseguir, todos os dias da semana, antes de ir pra trilha. acredito que o vazamento de hoje deva-se a que o pneu e a 1/2 câmara precisam ajustar-se perfeitamente um ao outro.... tanto que no chacoalho, parou de vazar na hora.

 

pretendo andar uns 50-80km antes de ir pra trilha, pra garantir que tudo que precise ser vedado, seja vedado.

 

em momento algum senti qquer tipo de insegurança ao rodar, muito pelo contrário, achei a bike totalmente à mão!

André, desculpe mas você está errado. Se você falou pra algum amigo seu que não tem problema usar pressões acima de 40psi, volte atrás se você gosta do seu amigo.

 

Tanto o Joe's No-Flats quanto o Stan's NoTubes falam para NUNCA inflar acima de 40psi. Isso é válido para pneus e aros normais. ALGUNS pneus tubeless podem ser inflados acima de 40psi se instalados em aros UST.

 

Vou transcrever aqui o que está no site de cada um e dar o link.

 

http://www.notubes.com/support_detailed.php" rel="nofollow - http://www.notubes.com/support_detailed.php

 

Vou transcrever aqui o que está no site de cada um e dar o link.

 

http://no-flats.com/media/PORTUGESE.PDF" rel="nofollow - Manual de instalação do Joe's No-Flats em português:

"Se usar um compressor de ar, remova o núcleo da válvula e encha entre 30 a 40 psi. Não encha pneus acima dos 40 psi.

 

http://www.no-flats.com/support.php?itemid=225" rel="nofollow - FAQ's do Joe's

 Recommended air pressures are variable, about 20- 40 psi, 1.5-3.0 BAR, depending on rider weight and about a thousand other factors. Find your own personal preferences.

A tyre run tubeless is less stable. Do not run very low air pressures. In a turn at high speed with too low air pressure, you may wipe out as the tire will fold under the rim, causing a loss of control.

 INITIAL INSTALLATION TIRE AIR PRESSURE:

 UST Tubeless and Tubeless Ready tyres should inflate to 60 psi, 4.1 BAR, for the first 12 hours after tubeless installation to set the bead in the rim.

 Standard tires should inflate to 40 psi, 3.0 BAR, for the first 12 hours after tubeless installation, to set the tire bead into the rubber rim strip, and for the sealant to seal all small air holes in the tire. Spin and shake the wheel often to coat all of the interior of tire.

 

Traduzindo o FAQ's do Joe's: A pressão recomendada varia, entre 20 e 40psi, dependendo do peso do piloto e milhares de outros fatores. Encontre sua própria preferência pessoal. Um pneu rodando tubeless é menos estável. Não rode com pressões muito baixas. Em uma curva em alta velocidade com uma pressão muito baixa, você pode cair pois o pneu irá dobrar sob o aro, causando perda de controle.

Pneus UST e Tubeless Ready podem ser cheios até 60psi, para que o talão assente-se no aro até 12 horas após a instalação tubeless.

Pneus CONVENCIONAIS devem ser cheios até 40psi, pelas 12 horas após a instalação do tubeless, para que o talão do pneu assente-se à fita de borracha no aro, e para que selante sele todos os pequenos buracos no pneu. Gire e chacoalhe a roda frequentemente para cobrir toda a superfície interior do pneu.

 

Nos fórums dos FABRICANTES há várias perguntas sobre isso e os fabricantes participam e respondem. SEMPRE ENTRE 20 E 40PSI PARA PNEUS E AROS CONVENCIONAIS. Acima de 40 e até 60psi, só pneus e aros UST. Acima de 60 e até 150psi (mas dizem que o ideal entre conforto e rolagem é 80psi) somente com os pneus Hutchinson Tubeless.

 

Espero que isto fique bem claro, qualquer um que rodar acima de 40psi ESTÁ CORRENDO RISCO, de acordo com os fabricantes. E não é uma recomendação, a palavra NEVER significa NUNCA.

 

André, rodar com 40psi com câmara é TOTALMENTE diferente de se rodar tubeless. Você já usou tubeless?

Você pode passar de um pneu fino pra um pneu 2.1, 2.3 ou maior sem sentir diferença na rolagem e atrito, mas a diferença no conforto será enorme (usando tubeless).

Há várias postagens nos fórums dos fabricantes, com as mesmas questões que as suas. Pressão baixa e peso alto. E a pressão recomendada pro seu peso fica entre 35 e 40psi.

Veja aqui: http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=1&t=2416" rel="nofollow - http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=1&t=2416

Não tem como você criticar o sistema sem ter utilizado.

 

Pressão é P=F/A, ou seja, quanto menor a área (pneu fino), maior a pressão. Então se você usar pneus de grande volume de ar (2.1 ou superiores), a pressão necessária é bem menor que num pneu mais fino. E ao converter este pneu grosso pra tubeless, a pressão necessária é menor ainda.

 

Eu uso um pneu Kenda Nevegal 2.1, saindo de um CST 1.95. De 1.95 pra 2.1 pode parecer de início que não há grande diferença de volume entre os dois pneus, mas há sim, postarei aqui as fotos. A bike chega a ficar até mais alta.

 

Eu duvido que com o seu peso num pneu 2.1, você terá os problemas que relatou. Há relatos de aros que ficaram tortos, mas o pneu não esvaziou, então acho difícil um snake bite de pneu com aro. Pra acontecer isso acho que só dando no meio do meio-fio e nesta hora acho que o pneu será a menor das tuas preocupações.

 

E pode ter certeza de uma coisa, teu rendimento não irá piorar nos estradões, pelo contrário, o rendimento melhara em média 12% (só procurar na internet os inúmeros relatos).

 

"Use bigger, heavier, high volume tires when riding tubeless, this is the whole beauty of the system. If you normally run innertubes with 2.0 or 2.1 tires that weigh about 500-600 grams, you can now run 2.2 or 2.35 tires that weigh 650-750 grams, tubeless. When riding, you will have the same speed and rotating weight of the wheel, with  better traction and "feel" of the ground."

 

E o que é Bob??

 

Sobre os pneus UST. Eles são mais pesados sim, mas muito mais resistentes a furos, não acho que 150gramas a mais pra quem não compete pode fazer tanta diferença.

Quanto ao preço, aqui no Brasil é mosca branca e caríssimo. Se quiser um pneu UST tem que comprar online lá fora. Não sei se na ChainReactionCycles, JensonUSA ou Evanscycles, o Kenda Nevegal UST estava 32 dólares. Pneu UST não é novidade lá fora e custa o mesmo preço da sua versão comum. Se quiser comprar um, só importando pra não ter que vender um rim pra comprar um pneu.

O rendimento melhorou 7,3%, hehehe, brincadeira, mas gostei sim do rendimento. Não vejo a hora de passar por cima dos espinhos malditos, sem medo e chingar eles, grrrrr!!!

 

Biaggio, o problema é que você nunca mais achará estes espinhos, nem saberá que eles entraram no pneu. Só se você apostar com um amigo seu que teu pneu não fura se passar nos espinhos e ganhar uma graninha do desavisado, hahaha.

 

Biaggio, qual pneu você está usando? Você fez o Guetto ou comprou as fitas de borracha originais dos fabricantes?

Mas saiba de uma coisa: TODA válvula Schrader (bico grosso) tem o núcleo removível. Somente pouquíssimas válvulas Presta (bico fino) possuem o bico removível.

À tarde eu faço o upload das fotos pro Picasa e posto aqui o passo a passo e fotos da minha ferramentinha para remover núcleo.

Eu arriscaria usar a ferramenta logo abaixo do anel superior. 

 

Aí você tem que pegar um alicate e apertar nesta parte lisa da rosca e girar no sentido anti-horário, que esta parte de cima do bico irá sair. Sai a rosca junto com o biquinho que aperta pra esvaziar o pneu. Não aperte o alicate neste biquinho.

 

Já tirei as fotos e recortei, em poucos minutos posto aqui as válvulas Presta e Schrader com núcleo removível.

 

Fita adesiva inextensível para cobrir os furos dos raios nos aros. Esta é a fita que acompanha o kit do Joe's No-Flats, mas pode ser substituída por uma volta de Silver Tape Preta ou duas voltas de Silver Tape Cinza. Ela não veda 100%, serve mais para que a fita de borracha (ou câmara cortada) não afunde para dentro dos buracos dos raios.

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Fita de borracha esponjosa auto-adesiva. Esta é opcional, utilizada naqueles casos em que os pneus ficam muito frouxos no aro ou que não inflam nem com compressor de posto. Esta fita é colada por cima da fita citada anteriormente, na parte mais funda do aro. Neste tópico explica bem como e quando usar esta fita: forum_posts.asp?TID=18616" rel="nofollow - Tubeless: Pneu frouxo ou não infla? Solução aqui!

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Detalhe para a fita de aro colada no fundo do aro e depois a fita de borracha esponjosa sendo colada por cima dela.

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Detalhe de como fica o aro com as duas fitas coladas. Para alguns só a primeira fita é necessária.

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Fita de borracha para conversão Tubeless. Estas da foto são originais da Joe's No-Flats. A de cima tem válvula Schrader e a de baixo Presta, ambas com núcleo da válvula removível. Eu prefiro a com válvula Schrader (bico grosso) por inúmeros motivos: pode encher no posto, é menos frágil, toda Schrader tem núcleo removível (a Presta só algumas tem núcleo removível) e também tem a borracha bem mais reforçada. Reparem na base da válvula o "mamilo" de borracha  que é muito maior e mais grosso que na Presta. Vejam que na base da válvula há o "bico" do "mamilo"  que irá entrar no furo do aro que foi alargado. Eles pedem para alargar um pouco apenas o furo dentro do aro, o de fora não se alarga. A minha fita era com válvula Presta e depois de entopir e quebrar, troquei pelas Schrader. Aqui as fitas estão enroladas

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Fita de borracha com válvula Presta (está sem o núcleo da válvula). Está melecada pois já foi usada. Vejam que nada mais é do que uma câmara de ar cortada ao meio. Aqui a fita está desenrolada. Esta parte de cima é que vai apoiar no fundo do aro.

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Visão da válvula por trás. É nesta parte do outro lado da fita em que o talão do pneu irá apoiar.

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Fita de borracha já instalada no fundo do aro (por cima das outras fitas). Neste caso há ali por baixo a fita de borracha esponjosa para nivela o fundo do aro. O degrau no fundo do aro que impede os pneus de encher depois que o sistema está instalado.

Vejam que a fita está não só no fundo, como também nas laterais do aro. Não pode faltar borracha nas laterais do aro. Neste caso a fita tinha a medida exata do aro. Se sobrar borracha subindo pra fora pelas paredes do aro, NÃO CORTE este excesso. Não tem problema ficar com excesso, só não pode faltar; provavelmente se houver excesso, quando encher o pneu a borracha irá sumir pra dentro do aro. Se ficar pra fora, tudo bem.

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Alguns querem saber a largura desta fita. A minha veio com 32mm, mas eu recomendo que usem a câmara cortada mesmo, MUITO mais barata e pode ser usada em qualquer largura e profundidade de aro pois você irá cortar de acordo com seu aro. Se alguém quiser comprar as originais, tem que ir no site do fabricante e olhar uma tabela de medidas das fitas correspondentes à largura dos aros. Esta minha veio com 32mm.

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Importante:

- limpe muito bem o aro para instalar a fita que irá tapar os furos;

- passe água e sabão para colocar a câmara 20 cortada ao meio (ou fita original);

- para montar o pneu depois da fita de borracha instalada, passe bastante água e sabão e encha até 40psi SEM SELANTE. Isso é só pra verificar se seu pneu irá encher. Deve encher sem o líquido. Se não encher, desmonte e coloque a fita esponjosa por baixo da câmara cortada, de acordo com as fotos. Se encheu de primeira, esvazie o pneu, remova o núcleo da válvula, coloque o líquido pela válvula e encha novamente com 40psi. Não há necessidade de desmontar o pneu ou afastar uma das laterais do pneu pra colocar o líquido por ali. Há risco da espátula de pneu rasgar a câmara cortada ou empurrar ela pra dentro do aro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2 cameras aro 20 com valvula schrader (por ter certeza que o nucleo é removivel)

 - ferramenta que remove o nucleo da valvula

 - Líquido selante No flats ou No tubes

 - Fita adesiva que acompanha o kit ou silver tape

 - Se precisar borracha esponjosa autoadesiva (onde eu acho desta pra comprar?)

 

é isso?

Depois devo colocar 120ml na primeira vez e completar de 3 em 3 meses (nesta parte fiquei em dúvida, completo com mais quanto?)

 

muito obrigado gente!

 

Aqui foto das fitas de borracha para conversão tubeless, originais da Joe's No-Flats. A da esquerda é com válvula Schrader e a da direita é com válvula Presta. Qualquer câmara, fita ou bico tubeless que utilize válvula Schrader possui o núcleo da válvula removível. Apenas POUCOS produtos com válvula Presta possui o núcleo removível. Qual a vantagem? Se estiver vazando pela válvula ou se ela entopiu, basta trocar o núcleo que no caso da Schrader encontra-se em qualquer borracharia por centavos. Agora núcleo Presta só importando.

As peças na base da foto são os núcleos de cada tipo de válvula.

Vejam também como na Presta há muito mais borracha ao redor da válvula. E por ser também menor, há menos forças laterais quando estiver enchendo com bomba manual, dimuinuindo a chance de rasgar a fita de borracha na base ou quebrar a válvula (no caso da Presta).

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Núcleos das válvulas sendo removidos.

Na ponta da válvula Presta, uma parte da rosca é plana. É plana assim também do outro lado para que você possa apertar com um alicate nesta parte lisa e desrosquear o núcleo de dentro da válvula. Já na válvula Schrader usa-se uma ferramentinha dentro da válvula.

 

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Aqui vemos dois tipos de ferramentas para remover o núcleo da válvula Schrader. Custam entre 1 e 5 reais e encontra-se em qualquer borracharia ou loja que venda pneu automotivo.

A da esquerda é um bico de válvula de um lado e na ponta do bico está a ferramentinha de desrosquear o núcleo. É isso mesmo, só aquela pontinha ali com um sulco no meio que precisa pra fazer isso. Esta é prática pois não precisa carregar a ferramenta, basta trocar seu biquinho de plástico por este que é bico e ferramenta.

Já a ferramenta da direita é mais completa. Ela tem quatro pontas: uma ponta remove o núcleo, outra faz a rosca interna do núcleo, outra também faz rosca ou desentope, e a outra faz/conserta a rosca externa da válvula. Acho que paguei 4 reais nesta.

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Vejam a válvula Schrader por dentro. Ali há uma barrinha na horizontal, abaixo do pino de esvaziar o pneu. É nela que a ferramentinha irá travar para desrosquear o núcleo.

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Introduzindo a ferramentinha dentro da válvula. É só girar no sentido anti-horário que o núcleo vai saindo. Para recolocar é só girar no sentido horário sem fazer força, apertando muito pouco.

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Aqui o núcleo já saindo de dentro da válvula. Se o pneu estiver vazando pelo bico, é só trocar esta válvula. E se entupir com líquido selante, basta remover e desentupir ou jogar fora e colocar um novo.

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E aqui a foto de um núcleo de válvula Presta entupido com selante. Se você não conseguir desentupir, perder ou se começar a vazar ar por esta válvula, só importando. Se você escolher a válvula Presta (não sei por qual motivo), é melhor comprar alguns núcleos avulsos e deixar guardado. Ah, e custa caro, já o núcleo de Schrader custa centavos.

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Espero que tenha ajudado.

 

 

 Edu, é isso mesmo. Eu ouvi falar que esta fita adesiva para tapar os furos dos aros encontra-se em papelaria (precisa ter aquelas linhas de nylon ou fibra de vidro para que ela não estique. Fita isolante estica e com o tempo a pressão do ar vai forçando tudo pra dentro do furo dos aros. Fita crepe com o tempo envelhece e fica quebradiça.

 

A borracha esponjosa eu achei num local chamado "Casa das Borrachas". Havia tudo quanto era coisa de borracha: mangueiras de borracha pra carros, mangueiras de jardim, tapetes de borracha pra carro, mangueiras de ar, etc. Procure pelo intem "Borracha" nas páginas amarelas. Mas eu acho que também acha em casa que vende materiais de construção ou ferragens, parece que usam pra vedação.

 

Recomenda-se 120ml para pneus novos, na primeira instalação. Não precisa trocar, só precisa verificar se ainda há líquido no pneu, basta balançar pra ouvir o barulho. Se o barulho indicar que há pouquíssimo líquido, complete entre 20 e 120ml (vai depender do quanto parece haver lá dentro).

 

O líquido pode acabar dependendo da quantidade de furos que você teve, temperatura, etc.. Alguns usam por mais de um ano e meio e ainda tem líquido quando o pneu já gastou todo e precisa ser trocado. Outros acabam completando a cada 3 meses. O importante é não rodar sem líquido senão ao pegar um prego não haverá líquido pra selar o furo.

    Eu sempre usei schrader, mas minha bike nova veio com presta... até agora não tive problemas, mas uma vez numa trilha vi um cara quebrar dois bicos seguidos na pressa de encher e ficar sem câmara...

    Se eu partir pro tubeless acho que vou de schrader mesmo...

Jimmy, para aros e pneus comuns, 120ml no começo. Uns colocam até menos, 80ml. Mas tem que considerar que parte deste líquido será usado logo de início para selar as bordas do pneu e furinhos pré-existentes. Eu prefiro colocar 120ml e esquecer por muito tempo do que ficar completando a cada 3 meses.

 

Para pneu tubeless (UST) em aro comum pode colocar menos, uns 20 a 30% menos.

Para pneus UST em aros UST, de 60 a 80ml já é mais do que suficiente.

 

Não pode ter pouco líquido senão corre o risco de o líquido não chegar na região do furo enquanto o pneu está rodando. Mas se escutar barulho de ar vazando, é só pular da bike, ver onde está vazando ar, deixar o furo para baixo para que o líquido chegue nele e depois encher o pneu se ficou murcho.

 

Ah, só os pneus UST montados em aros UST fazem aqueles PLOC-PLOC que vocês vêem nos vídeos, pneu UST em aro comum ou comum em aro comum não faz este barulho não.

 

Usar câmara com válvula Presta, não veja problema algum. Já o tubeless com Presta começa a complicar.

 

Por ser comprida acaba fazendo movimentos laterais quando enche com bomba.

Alguns conseguem encher o tubeless pela primeira vez com bomba de pé, mas a maioria precisará encher com bomba de posto e daí é preciso comprar um adaptador de Presta para Schrader.

 

Fora que a maior parte das Presta não tem o núcleo removível, aí se quiser completar com líquido tem que desmontar no mínimo uma parte do pneu, rompendo a vedação que já havia sido criada.

 

Além disso eu já tive 2 problemas com Presta e tubeless, uma válvula minha soltou da borracha na base e outra entupiu.

 

Veja aqui o problema que tive de válvula que soltou da borracha: forum_posts.asp?TID=17348" rel="nofollow - Meu tubeless estragou : (

Estragou ao fazer um movimento lateral com a bomba manual. Pode ser que estivesse com defeito, mas muitos já quebraram, entortaram ou rasgaram o bico calibrando o pneu com bomba manual.