Combatendo a corrosão externa / interna

Quadros de liga metálica, em maior ou menor escala em razão da qualidade de sua liga construtiva, sempre enfrentam o problema da corrosão. No âmbito das bicicletas antigas/restauradas o assunto é mais complexo pois o inimigo pode estar camuflado por uma bela aparência externa. Acho que a corrosão interna é o maior temor de alguém que investe um bom dinheiro em um quadro clássico visando a restauração. Criei este tópico para reunir a contribuição dos mais experientes (dos quais me excluo) acerca das estratégias e ferramentas para combater a corrosão em quadros metálicos.

Vou começar em breve a restauração de dois quadros um Sundow Columbus que está em ótimo estado e um Caloi 10 que não faço ideia de como está por dentro.

Almondega,

O Martin já respondeu. É isso que eu faria.

Faltou dizer que o óleo de linhaça é ionofensivo à pintura automotiva, mas O PCF e similares podem atacar o verniz da mesma.

Ats,

Belo tutorial!

Olá pessoal, primeiramente muito obrigado pelas valiosas informações, tamb sou fã de quadros de cromo antigos (apesar de minha linha ser mais MTB/crosscountry/passeio) e gostei muito de ler esse tópico.

pretendo re-pintar 2 quadros q tenho da decada de 90 e essas informações serão muito uteis, além do q me tiraram uma antiga duvida: "oq são aqueles furinhos nos tubos dos quadros antigos de cromo?"
pelo q entendi são pra sair os gases da solda, durante a montagem do quadro...legal, nunca tinha pensado nisso (como não??? q burro!!!kkkk)
agora me restou uma outra dúvida, essa de cunho bem prático, se esses furinhos só servem pra deixar sair gás de solda e as soldas já estão frias a anos, ou mesmo décadas, não seria melhor selar esses furos (após o devido tratamento interno dos tubos é claro)?
penso isso porq moro no litoral e sei q mesmo pra bike parada dentro de casa o ar com influencia marinha (salitre/maresia) causa influência nos metais expostos, mesmo um tubo q foi tratado com esses produtos citados após mais uns anos ou decadas poderá oxidar de dentro pra fora...já um tubo tratado e totalmente isolado do meio externo nunca irá ter esse problema.
alguem pode me (nos) ajudar com essa duvida?
desde já agradeço as centenas de toques e dicas q venho pegando aqui no pedal.com.br
abraços
amon

Ressuscitando por uma boa causa e suscitar a discussão.

Gostei muito do tópico e ele é útil pra o meu caso. Comprei recentemente uma Peugeot PX-10 1979 e ela está com ferrugem dentro do seat-tube e dentro da caixa do movimento central. Já foi tudo desmontado.

A maioria dos componentes são originais, estão com manchas e pouca corrosão. O câmbio está preto, com um tipo de encardido. Hoje desmontei e fui limpar, não ficou 100%. Usei uma bucha e limpador de alumínio, dei um banho com Algoo e achei que o resultado não foi eficiente. Minha dúvida é co

Vocês consideram que é recomendado eu usar o convertedor pra tratar a parte interna do quadro ?

Tambem penso em niquelar parafusos, tampas do movimento central, guia de freios.

Editado por brunojp7 - 11 Mai 2020 as 20:15

Editado por Ligeirinho - 12 Mai 2020 as 23:01

Dwsmartins e Ligeirinho,

Estive na oficina e o mecânico avaliou o quadro, ele falou que é mais sujeira que ferrugem e que o quadro está em boas condições. Ele pintava e agora não faz mais devido ás demandas. Recomendou jato de areia, não recomendou vinagre porque a corrosão volta rápido.
Vi uns vídeos de respiração de componentes com imersão em acido cítrico e bicarbonato de sódio - são duas etapas com horas de duração. Depois embalar o componente em óleo mineral.
Estou preocupado em como limpar a caixa do movimento central que é bem suja de óleo. O que me recomendam ? Será que detergente e limão agridem a parte interna dos tubos ?

Editado por brunojp7 - 15 Mai 2020 as 13:50

Você deve estar querendo mesmo resolver este quadro. Já vou avisando que vai gastar um bocado, hein? Comentei sobre o caso com um colega mecânico. Essas são experiências delê, não são minhas, mas é o que eu vejo ele fazer:

1. Lava o quadro com desengraxante pra mecânica, pra tirar toda a graxa e sujeira.

2. Remove a ferrugem solta da melhor forma possível, usando escova giratória de metal na micro retífica, furadeira, esmeril de bancada, o que der. O tubo do central ele usa uma escova manual de metal pequena, quase do tamanho de uma escova de dentes, e escova ao longo dos fios da rosca.

3. O que não sair da tinta ele remove com lixa ou removedor de tinta. A lixa é mais trabalhosa e barata, mas toma cuidado com cantos vivos, como as quinas do cachimbo.

4. Limpa a bike toda, detalhadamente, com solvente pra preparar pra pintura (ele falou isso, não sei se existe algo específico com esse nome ou é só thinner PU, que é o ripo de tinta que ele usa).

5. Aplica primer PU bicomponente, do tipo catalisado, com pistola de pintura. Acho que ele da mais de uma demão aqui.

6. Aplica a pintura PU bicomponente, tb catalisada, em quantas mãos forem necessárias pra cobrir totalmente.

7. Aplica um verniz pra dar brilho. Aqui ele não comentou o tipo de verniz, mas deve ser PU bicomponente tb. Não sei quantas demais, mas não vejo problema em mais de uma.

8. Aplica massa de polir com estopa no quadro e garfo todo, pra puxar o brilho.

As pinturas dele ficam muito bonitas, brilhantes mesmo, mas não tenho fotos agora pra mostrar. Ele não faz isso diariamente, acaba que pega umas 3-4 por ano só. Ele cobra uns bons R$700,00 pra fazer isso e demora um dia inteiro ou dois (ele fala que PU bicomponente seca rápido, daí ganha tempo). Fiquei em dúvida com o fato dele não aplicar um fundo fosfatizante (convertedor de ferrugem, pra neutralizar a corrosão do quadro), que eu achei que seria necessário, mas é o que ele me falou.

A tinta que ele usa é somente pra pistola de ar comprimido, não funciona em outros métodos (pincel, rolo ou pistola de ar direto). A tinta precisa ser preparada com o catalisador, senão não endurece no quadro, mas pode endurecer na pistola e estragar o equipamento se demorar. Ele compra em lojas específicas pra pintura automotiva que tenham aquele sistema de misturar a cor e segue a proporção indicada pelo fabricante de thinner e catalisador, preparando pequenas quantidades por vez.

Ele não falou, mas sei que protege a rosca do central com papel ou fita crepe e não joga tinta por dentro do tubo do selim e da caixa de direção. Imaginei que o convertedor de ferrugem iria cuidar disso, mas como eu disse, ele não falou nele.

Um outro método seria jatear e pintar com epóxi em pó, tb chamado de pintura eletrostática. Vi uma única bike pessoalmente que foi pintada desse jeito. No BikeForums o pessoal fala que é a mais resistente a arranhados e batidas, mas não conheço quem faça especificamente em bikes por aqui. A que eu vi, inclusive, ficou com acabamento grosseiro, até com algumas escorridas (o pó é derretido sobre o quadro em um forno, aí fica líquido por um tempo). Não saia nem com batida de ferramenta, no entanto. Esse processo é usado pra proteger peças de serralheria que podem levar pancada, inclusive.

Ainda segundo o colega mecânico (não to usando o nome dele pq achei que o processo podia ser melhor, com o fosfatizante, daí podia expor o cara desnecessariamente, mas o fato é que as pinturas dele ficam muito bonitas), o spray descasca com facilidade, mesmo usando o primer específico (tem pra alumínio e pra aço) é não vale a pena, segundo ele.

Isso é tudo que eu consegui. Vê aí se vai valer a pena, pq R$700,00 só na pintura é um bocado!

dwsmartins,
Esse valor de 700,00 foi o que me relataram no pintor daqui. Quando eu levar o quadro vou fazer aquilo que você recomenda de limpar previamente.
Eu só vou pintar quando passar a pandemia. O mecânico me falou que eu imprimisse uma foto pra poder ser feita a cor aproximada. Mas vou ver se consigo o número RAL, que é mais garantido.

Por hoje vou lavar umas peças com detergente neutro e amanhã pretendo colocar no ácido cítrico e depois no bicarbonato de sódio pra clarear.

Muito obrigado pelas informações pertinentes.

Marcos está linda a Monark 10. É isso que quero fazer com a minha PX-10, colocar bagageiro e paralamas.

Medi as rodas, elas são de 630 mm, 27 x 1 1/4.

Lavei os componentes com detergente, só que tive de passar thinner pra remover a graça velha ressecada. Hoje coloquei elas no ácido citrico e depois vou botar no bicarbonato de sódio pra neutralizar o ácido.

eletrolise para a parte interna dos tubos e o melhor.processo, imbativrl.
nao adianta deixar ferrugem por dentro porque um dia o quadto simplismente se rompe....mesmo que estrja bonito por fora

brunojp7 escreveu: Peças após banho em ácido cítrico

Obrigado por compartilhar. Realmente dá uma grande rejuvenescida nas peças.

Vou tentar este banho em algumas peças também

A eletrólise é o melhor processo, porém para a parte interna dos tubos, precisa ter um arame do metal de sacrificio passando por dentro dele, sem encostar em nada. A eletrólise sempre busca o caminho mais fácil...

O convertedor vc passa antes da pintura. Tanto por dentro quanto por fora do quadro. E se preferir aplicar wash Primer antes de aplicar o Primer PU.

Se tiver paciência tbm é só injetar tinta com uma seringa pelos furos do tubo e girar o quadro para que a camada fique uniforme. O difícil será ver por dentro se ficou bem pintado, Kkkkkkk.

Vi em outro post uma técnica que usa papel alumínio para remover ferrugem de cromados. Vou usar nas rodas, e mais pra frente quero conseguir uma carcaça de pneu velho pra usar ácido cítrico nas rodas.