Dúvida sobre aro para trajeto urbano

Fala ciclistas, tudo bom?

Ah, os mitos sobre os aros 26”... Vamos lá...

O fato é que comparando uma 26” com uma 29”, vc tem cerca de 10% a mais de distância percorrida por volta da roda na 29”, ao custo de 10% a mais de esforço. No plano e na descida, a 29” pegaria mais velocidade mesmo, mas demoraria mais pra acelerar. Na subida, a roda menor da 26” viraria vantagem. Só que o esforço a mais exigido pela 29” se mostrou algo que o mercado não quer, daí criou-se relações mais leves específicas pra 29”.

Me explico: nas 26”, um pedivela triplo típico era 48-38-28d, enquanto nas 29” era 42-34-24d. Na mais pesada (48d e 44d), a diferença é de aproximadamente 10% mais leve no 44d, exatamente pra compensar o esforço a mais exigido na 29”.

Como a galera ainda queria algo mais leve, o mercado passou a colocar 42-34-24d nas 26” e fez 40-30-20d pras 29”. Pra completar, os cassetes estão cada vez maiores, pra deixar a relação ainda mais leve, e temos hoje 50 ou mais dentes na roda traseira (o que realmente não vai caber numa 26”, só na 29”), mas essas relações já custavam um absurdo antes da pandemia.

Pra piorar, as 26” ficaram relegadas ao mercado de entrada, daí o máximo que costumam ter são 28 dentes na traseira, o que deixa elas com relação mais pesada, mas observe que isso não é inerente a serem 26”, mas pelos componentes colocados nelas. Vc teria algo pior se colocar esses mesmos componentes numa 29”, como ocorre nos modelos de entrada.

A 26” que vc relata parece ser uma bike bem montada e equilibrada. Ao que tudo indica, ela vai ser muito melhor que qualquer 29” de entrada com pedivela 42-34-24d e catraca 7v 14-28d. Pra completar, por R$700,00 vc não consegue comprar os componentes separados dela hoje em dia: só um cassete das séries indicadas sai por R$180,00, o câmbio traseiro tá uns R$300,00 e o pedivela outros R$300,00, já passei do valor total e tá faltando todo o resto da bike ainda.

Passa mais detalhes da bike pra gente te ajudar (quantos dentes em cada coroa do pedivela, quantas velocidades e o número da maior e menor engrenagem do cassete/catraca, se usa cassete ou catraca, modelos exatos dos câmbios, outros itens da bike, etc.). Pela descrição simplificada sua, já parece algo bom.

Só pra acrescentar, vou citar as vantagens das 29” sobre as 26”:

* melhor rolagem sobre obstáculos (raizes, pedras, buracos, etc.), devido ao maior tamanho
* maior distância percorrida por giro favorece maior velocidade final no plano e descidas (ao custo de maior esforço)
* maior disponibilidade de peças específicas de primeira linha, pois o mercado brasileiro tomou essa direção

E as vantagens das 26” sobre as 29”:

* menor distância percorrida por giro favorece menor esforço nas subidas (ao custo de menor velocidade final)
* tamanho menor favorece uma roda mais forte, devido à menor alavanca entre o eixo e a extremidade
* roda mais leve e forte com os mesmos materiais, ou mais forte com materiais mais baratos, ou muito mais forte com o mesmo peso e materiais, vc escolhe
* geralmente é mais barata, mas não se acham rodas de competição, por exemplo

pf23 escreveu: o quadro é pequeno para vc, vai ter que trocar. Mas por 700 vale até comprar e trocar o quadro.  para esse trajeto qualquer pau velho serve

dwsmartins escreveu: Só há uma razão pra crucificar: as 26” sumiram das competições, então as peças melhores só tem pra 29”. Mas pra uso urbano, não existe necessidade de alto desempenho, então ambas vão na mesma linha. O caso é o mercado, que vê vantagem em ter peças mais valorizadas e apenas pra um grupo restrito de bikes ou configurações. Isso permite a redução de estoques e diminuição s e itens que encostam. Vc preciso entender isso, pq não há solução única e vc deve decidir o que é melhor pra você. Citando exemplos, um cara que não ligue pra modismos, queira uma bike ágil pra andar na cidade, que queira um equipamento funcional de qualidade com custo relativamente baixo, não se importa em garimpar peças melhores pela internet (pq o comércio local não tem ou as que tem são bastante ruins) e faz a manutenção das suas próprias bikes, se dá bem com uma aro 26”. Esse é especificamente o meu caso e sim, eu tenho a impressão de que a maioria das 29” que eu andei parecem uns caminhões na hora de manobrar... Por outro lado, se a mecânica não é a sua praia e os mecânicos que te atendem consideram 26” um lixo, não adianta insistir: uma 26” será maltratada na mão desses caras. A melhor solução seria uma 29” mesmo, ainda que de entrada. As peças específicas pra aro 26” (quadro, garfo/suspensão, aros e alguns componentes da transmissão) podem ser difíceis de achar. Eu passo por isso nas lojas locais, daí tenho que garimpar na internet. Isso rola com qualquer bike que tenha alguma especificidade que fuja do padrão de mercado (freios de tipo incomum ou com pastilhas diferentes, bikes antigas, tandens, etc.). Mas se vc conseguir mecânicos dispostos a trabalhar numa 26” e que consigam te atender bem, esse problema deixa de existir. Aí o preço mais baixo da bike e das peças 26” passa a ser uma vantagem. Entenda que não quero te colocar dúvidas, quero colocar perguntas que te ajudem a decidir o que é melhor. Todo o resto sendo igual e as relações equiparadas, uma 26” ainda tem a vantagem do menor peso (o que é melhor pra subida) e a 29” é melhor pra passar por cima de irregularidades do terreno (o que dá mais confiança na descida). Existe ainda a 27,5”, que não pegou no Brasil (e não recomendo ela por isso) que veio como um meio termo. Tentei achar aqui um vídeo que eu havia visto há alguns anos, comparando os três tamanhos, mas não achei. O que eu citei aqui foi tirado de lá, basicamente. Se eu achar depois, posto aqui.

A lógica do Pedalchou é válida. Por R$700,00, uma bike com as peças que vc disse já é um ótimo negócio. Ela é um excelente ponto de partida. No futuro, se vc achar que o 26” não é pra vc, troca o quadro e transplanta as peças, ainda vai ser um ótimo negócio.

Relatando sobre a minha bike, que é aro 26”, anda com pneus de 50mm e eu chamo de Xica: a relação é 48-36-22d na frente e 8v 11-40d atrás (em breve será trocado por 11-34d). Isso me dá 48/11 na final, equivalente a 9,03m a cada pedalada (considerando a volta completa no pedal, ou seja, as duas pernas descendo), e 22/40 na levinha, equivalente a 1,14m por pedalada (vai virar 1,34m depois que trocar pra 11-34d). Quero trocar o cassete 11-40d pq ficou tão devagar que tá até difícil de manter o equilíbrio nele, de tão devagar.

Uma aro 29” com pneus equivalentes e relação 44-32-20d (a configuração 44-32-22d com a coroinha trocada por 20d) e cassete 11-34d iria se mover 9,07m a cada pedalada na final e 1,33m na levinha, o que efetivamente é equivalente à minha. Isso já da uma ideia de que você pode equivaler o esforço, seja em 26” ou em 29”.

dwsmartins escreveu: A lógica do Pedalchou é válida. Por R$700,00, uma bike com as peças que vc disse já é um ótimo negócio. Ela é um excelente ponto de partida. No futuro, se vc achar que o 26” não é pra vc, troca o quadro e transplanta as peças, ainda vai ser um ótimo negócio. Relatando sobre a minha bike, que é aro 26”, anda com pneus de 50mm e eu chamo de Xica: a relação é 48-36-22d na frente e 8v 11-40d atrás (em breve será trocado por 11-34d). Isso me dá 48/11 na final, equivalente a 9,03m a cada pedalada (considerando a volta completa no pedal, ou seja, as duas pernas descendo), e 22/40 na levinha, equivalente a 1,14m por pedalada (vai virar 1,34m depois que trocar pra 11-34d). Quero trocar o cassete 11-40d pq ficou tão devagar que tá até difícil de manter o equilíbrio nele, de tão devagar. Uma aro 29” com pneus equivalentes e relação 44-32-20d (a configuração 44-32-22d com a coroinha trocada por 20d) e cassete 11-34d iria se mover 9,07m a cada pedalada na final e 1,33m na levinha, o que efetivamente é equivalente à minha. Isso já da uma ideia de que você pode equivaler o esforço, seja em 26” ou em 29”.

pf23 escreveu: o quadro é pequeno para vc, vai ter que trocar. Mas por 700 vale até comprar e trocar o quadro.  para esse trajeto qualquer pau velho serve