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Dicas de mecânica. Poste a(s) sua(s)! |
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dwsmartins
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Postado: 04 Out 2021 as 23:15 |
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Pessoal, sempre rola alguma coisa, algum "pulo do gato", algum macete que melhora a performance/durabilidade da bike ou dos componentes. O que acham de postar aqui e, se a ideia vingar, o tópico ser fixado, a critério da moderação?
Pra começar, aqui vai uma: Ao instalar cabos de freios novos, solte as molas dos freios (se for possível), gire o tensionador do cabo umas 6-8 voltas completas e prenda o cabo com o freio completamente fechado. Deste jeito, ao voltar o tensionador o freio estará na posição ideal. Em v-brakes, fica na medida certinha, mas nos freios tipo caliper de speed deve-se dar menos voltas, pois a puxada deles é curta. |
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Em caixas de direção de esferas, use graxa resistente a água, também chamada de graxa naval ou marítima, principalmente na pista de baixo. Ela resiste mais à contaminação pela água e sujeira que é jogada diretamente nela pelo pneu.
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Cuidado na escolha da graxa:
* Graxas de sabão de lítio são muito boas em rolamentos, mas degradam partes de plástico, borracha e sintéticos em geral. Só use em locais onde haja partes em metal apenas (alguns colares de esferas são em plástico e alguns cubos possuem vedações em borracha sintética). * Graxa grafitada é excelente em rolamentos, mas é bastante difícil de identificar se rolou contaminação ou não (graxa contaminada fica preta, mas ela já é preta). * Graxas sintéticas geralmente são indicadas pra ter contato com materiais plásticos, borrachas sintéticas, etc. Mas é bom checar a indicação do fabricante pra confirmar isso: existem graxas sintéticas que podem degradar esses materiais. * Graxas de uso geral, apesar de serem criticadas por muitos, são adequadas para uso em bicicletas (exceto fibra de carbono, que exige formulações específicas). Cuidado pra certificar que não seja de lítio! * Graxas resistentes a altas temperaturas precisam do calor pra poder fluir e cumprir bem sua função, mas bike não esquenta tanto assim. Usadas em bikes, elas ficam mais viscosas e travam um pouco a rolagem, mas isso é bem pouco. * A cor da graxa não corresponde necessariamente à sua aplicação. Existe graxa resistente à água na cor branca e azul, por exemplo. É melhor checar no site do fabricante. * Graxas específicas para bike deveriam ser seguras para uso com sintéticos, apresentar maior resistência à água, prevenir corrosão e apresentar viscosidade mais baixa à temperatura ambiente. As melhores geralmente são assim (Shimano Premium, Motorex Bike Grease, etc.), mas nem todas são (ainda não entendo a jogada da "graxa militar" da Algoo, que atende altas temperaturas). * A "graxa" carbon grip não é uma graxa, pelo contrário: tem uma areiazinha que aumenta o atrito. O uso dela é pra aumentar o atrito do canote com o quadro sem precisar colocar muita força pra prender (sim, já testemunhei lojista vendendo carbon grip como graxa lubrificante pra quadros de carbono). |
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Usar trava rosca é uma forma barata de se evitar que um parafuso ou porca se solte. Não precisa forçar além do projetado e ainda acrescenta firmeza na montagem.
Na falta de trava rosca, esmalte de unha já atende bem, mas esse precisa secar antes de aparafusar. |
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Se for trocar um parafuso da bike, qualquer que seja, cheque em lojas especializadas em parafuso se não há um com a mesma especificação. Geralmente são mais baratos e ainda tem a opção de serem em inox, mais duráveis (e caros).
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Miro Am
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ogum777
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usar a corrente dos dois lados, se não for corrente unidirecional. Virar a cada 1000km, isso aumenta a durabilidade.
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asbicicletas.wordpress.com
ecourbana.wordpress.com |
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Na falta de fita de aro, existem alternativas:
* Câmara de ar cortada na largura do aro: não me agrada muito, mas funciona bem em aro de parede dupla. * Três voltas de fita isolante no aro: funciona bem e é barata. * Uma ou duas voltas de fita tipo silver tape: bastante resistente, porém mais cara. * Uma volta de fita Gorilla: forte pra caralho, veda bem e até rola de fazer um tubeless, mas é bem cara. |
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Pedro_Augusto
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Quem está começando a mexer com bicicleta sempre fica em dúvida qual o sentido das roscas dos pedais.
Para não confundir, preferi "decorar" apenas como afrouxar, assim sei que para apertar é só fazer o contrário (parece óbvio, mas antes eu confundia os sentidos). Para afrouxar os pedais você tem que girar no sentido da frente pra trás, não importa o lado do pedivela. Ou seja, olhando a bicicleta por cima, encaixa-se a chave (geralmente 15) com o braço do pedivela e o cabo da chave voltados para a frente da bicicleta e puxa-se para cima. Perceba que para afrouxar é preciso girar a chave sempre no sentido contrário ao da tração. Se fizer a roda traseira girar é porque está apertando o parafuso. Depois que tirar os pedais, não esqueça de limpar as roscas do pedivela e lubrificar com graxa após a limpeza. Evite instalar os pedais sem lubrificar a rosca. Deve-se ter cuidado com a chave utilizada, evitando as que encaixam com folga no parafuso, mesmo que o N. gravado na chave seja o correto. Se tiver alguma folga no encaixe da chave com a "cabeça" do parafuso pode espanar a cabeça, ficando difícil tirar o pedal depois. A última dica é aplicar um pouco de desengripante (v.g. WD40) nas roscas antes de tirar os pedais. Para colocar os pedais, não esqueça de verificar os lados de cada um. Editado por Pedro_Augusto - 07 Out 2021 as 09:47 |
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Pra fixar manoplas simples, daquelas sem abraçadeira, existe um truque muito bom: usar laquê de cabelo! Pode ser um vencido, inclusive!
Limpe bem o guidão com um pano mesmo umedecido com um pouco de álcool líquido e deixe secar. Aplique o laquê por dentro da manopla o suficiente pra pegar em toda área interna (se escorrer, não é problema) e coloque a manopla imediatamente. O laquê ainda líquido vai lubrificar a manopla e facilitar a montagem e você ainda tem alguns minutos pra ajustar a posição. Quando secar, depois de uma meia hora, dependendo do clima, vai ficar bem firme e não vai girar no guidão. Claro, se pegar chuva ela solta, mas esse problema vai ocorrer com manoplas desse tipo sempre. Pra remover a manopla sem estragar, enfiw uma chave Allen fina entre a manopla e o guidão e borrife ou, melhor ainda, injete com uma seringa (com ou sem agulha, vai ao gosto do freguês) álcool nessa abertura. Mexa ou gire a chave Allen pra espalhar o álcool e vá girando a manopla até soltar. Sinceramente, acho manoplas com abraçadeira melhores em vários quesitos, mas pra quem usa o tipo sem abraçadeira, essas dicas facilitam a vida. |
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luyggi
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luyggi
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eu recomendo usar essa aranha de direcão, principalmente para quem tá iniciando na montagem de bike ou que vai trocar suspensão ou garfo rigido num futuro próximo, que vai deixar mais espaçadores e ir regulando a altura do avanço com o passar do tempo, e serve pra garfos e suspensões de espiga de aluminio.
Editado por luyggi - 10 Out 2021 as 13:16 |
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Luyggi, esses expanders sao apropriado pra espigas de carbono, não fica tão firme quanto a aranha usada em espigas de alumínio. Inclusive, a aranha não pode ser usada em espigas de carbono pq ela crava as pontas no material, o que deteriora o carbono mas fica fixo no alumínio.
Não vejo porque usar um expanders de menor poder de fixação se pode usar a aranha com maior poder. Mas se você tiver algum argumento pra isso, explica aí. |
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luyggi
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o argumento para usar ja falei acima, e pelo que vi, fica fixo tão bem quanto a outra aranha comum, pois ela é cônica e expande dentro do tubo do garfo.
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luyggi
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uso faz tempo na bike de carbono (já vem de fábrica) e também na bike de aluminio, pra instalar este spander é necessário apenas uma chave alen.
Editado por luyggi - 11 Out 2021 as 09:35 |
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dwsmartins
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Ela pode resolver o seu caso, mas vou recomendar cautela com essa. Não é recomendado por nenhum fabricante e, em caso de falha, o tombo pode ser bem feio.
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luyggi
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se um dia pegar uma na mão e instalar num garfo, vais entender o que estou falando, até lá, siga na cautela...
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hug0.dts
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Expander em espiga de aço ou alumínio pode funcionar, mas é preciso se atentar ao diâmetro interno da espiga. Se o diâmetro for grande, é possível que o expander não dê aperto. Se o diâmetro for menor, pode ser que a estrela não entre. Ainda há a questão da solda fria que pode ocorrer. Particularmente acho melhor usar da maneira recomendada e partir para adaptações apenas se for necessário. No mais, o expander não precisa ficar tão fixo como o anel de um cassete por exemplo. A função dele é servir de apoio para remover a folga da caixa de direção. Como a mesa está presa diretamente na espiga, o risco de ter algum problema com uma possível folga é mínimo, além de ser facilmente notado durante as frenagens.
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Repensando aqui depois do comentário do Hugo, realmente não é um risco, já que nem a aranha nem o expander pra espiga em carbono suportam o peso da nesa.
Retiro a minha recomendação de cautela, nesse caso, mas faço a observação de que a aranha é mais barata. Vai do bolso do freguês! |
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dwsmartins
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Pra quem tem problemas com caixa de direção de esferas "indexando", ou seja, fazendo pequenas marcas nas pistas, o que leva o guidão a ganhar alguns batentes, sem movimentar livremente, vale tentar colocar esferas soltas ao invés de colar de esferas.
Como as pistas (geralmente bacias no quadro e cone no garfo, mas tem exceções) estão danificadas, elas precisam ser trocadas, o que significa comprar uma caixa nova. Leve o colar de esferas numa loja especializada em rolamentos e peça esferas do mesmo diâmetro. Vai precisar aproximadamente do dobro de esferas, em relação ao colar, pra cada pista: se o colar tem 20, dá pra colocar umas 40, mas são duas pistas, então são 80. Costuma valer a pena comprar um saquinho com uma grosa (144 esferas), pra ter de reserva ou usar em outras ocasiões. Essas esferas custam centavos e o balconista provavelmente vai preferir te vender o saquinho com 144 pela metade do preço das contadas individualmente, só pra não ter o trabalho. Eu não tenho ferramenta pra remover os copos do quadro e o cone do garfo, então prefiro levar num mecânico que tenha o ferramental adequado (se for pra remover na chave de fenda e martelo, eu mesmo faço). Aproveito e peço pra instalar os novos. O mecânico que eu levo tem ferramental bem completo e é bastante cuidadoso, obviamente me cobrando uma boa grana por isso, mas é o tipo de coisa que eu pago feliz pra ficar tranquilo. Em casa, eu dou uma atolada com graxa resistente a água nas bacias que estão no quadro. Passo bastante mesmo, o suficiente pra colocar as esferas e elas grudarem na graxa. Coloco as esferas com uma pinça em toda a volta da bacia, tomando cuidado pra não pressionar as esferas pra caber mais (se fizesse isso, teria de remover uma esfera pra abrir espaço de rolagem). Depois de preenchida a bacia, uso o cone que está no garfo pra rodar sobre as esferas e distribuir elas um pouco, fazendo o mesmo com o cone de cima, aquela arruela (no sistema aheadset) ou porca (no sistema de rosca) que fecha em cima. As esferas devem estar girando livres, se sentir agarrando, remova uma esfera e tente de novo. Geralmente eu dou mais uma atolada com graxa nos cones e em cima das esferas que estão nas bacias pra garantir que não falte graxa e evitar a entrada de água. Não tem problema se transbordar graxa quando fechar a caixa, na verdade é um bom sinal: a graxa ocupou todo o espaço vazio e vai ajudar a impedir que entre água ou sujeira no sistema. O resto é normal. Atolar de graxa geralmente cria problemas de viscosidade, o que aumenta a resistência ao giro em alta velocidade, mas o guidão não é movimentado a 6000RPM, daí isso não se aplica. Uma recomendação: algumas caixas tem vedações em borracha que podem se degradar em contato com graxa de lítio. Eu evito usar graxa de lítio quando tem essas vedações, fico na resistente a água simples mesmo (existe graxa de lítio resistente a água tb). E sim, eu tenho várias graxas diferentes aqui em casa: uso geral (de cálcio), uso geral resistente a água (tb de cálcio, mas com aditivo pra repelir a água, é mais viscosa), de lítio resistente a água (uso em montagens sem vedações apenas), Shimano branca e Algoo PM600. A de uso geral, a de lítio resistente a água (essa eu comprei errada, mas tá valendo), a Shimano e a Algoo eu comprei um pote ou bisnaga fechados, a uso geral resistente a água eu ganhei de mecânicos de caminhão que eu conheço (peguei algo tipo umas três colheres, esses caras tem lata de 18kg dessa coisa, nem cobraram). |
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brunojp7
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Dá uma branquinha pra eles de gratidão. Recomendo Volúpia e Serra Limpa.
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brunojp7
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Cadastrado em: 02 Out 2017 João Pessoa PB Offline Mensagens:194 |
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Uso couro de bode nas meus pneus. Corto uma tira de espessura fina e da largura do pneu. A desvantagem é que a fita não abrange a parede lateral do pneu deixando a camara vulnerável à mordida de cobra. Onde tiver couro não entra prego, vidro, vergalhão na câmara.
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dwsmartins
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Pra upar o tópico, que ficou meio perdido...
Ao lavar a relação, use água quente (não é pelando o couro, é quente tipo chuveiro quente mesmo). A sujeira sai mais fácil que com água fria, economizando o desengraxante. Postem mais idéias e práticas aí, pessoal! |
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Guiomar Junior
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Cadastrado em: 08 Mai 2020 Pirapó/RS Offline Mensagens:443 |
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Você não precisa lavar a transmissão com água por mais suja que esteja, se usar somente lubrificante a base de cera, use estopa umedecida com álcool isopropílico para limpar a corrente, cassete, coroa e roldanas do câmbio e reaplique o lubrificante em seguida, o álcool seca muito rápido e limpa muito bem. Eu sei que o tópico se refere a dicas de mecânica, mas o simples fato de não molhar rolamentos do movimento central, cubos, caixa de direção, etc vai preservar muito seu equipamento.
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GabrielSL329
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Cadastrado em: 09 Mar 2019 Farroupilha Offline Mensagens:1715 |
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Dica interessante, pena que o álcool isopropílico é carinho....
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Gabriel Pires
MTB: Show Rocker 12v Orange Speed: Caloi Strada Sora 16v (aposentada) |
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Guiomar Junior
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Mas dura pra caramba, comprei em setembro do ano passado, não usei 1/3 ainda, limpo a relação a cada 100/130 km e rodo de 400 a 600 km por mês só em estradão. Vale a pena, talvez o alcool comum seja bom também, nunca testei.
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Pabloebani
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Cadastrado em: 18 Ago 2021 São Francisco d Offline Mensagens:1113 |
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Pra esse tipo de coisa, lavar peças mais resistentes eu uso alccol de posto mesmo, combustível. Se quiser dilua um pouco em agua, só demora um pouco mais pra secar. Mas relação e remover a graxa de peças, cassete, cubos é muito fácil. |
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Guiomar Junior
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Cadastrado em: 08 Mai 2020 Pirapó/RS Offline Mensagens:443 |
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Eu comprei alcool isopropílico para limpar graxa, tipo depois que monta uma caixa de direção que fica tudo engraxado e não há santo que limpe. Depois me veio a ideia de limpar a transmissão com ele.
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GabrielSL329
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Cadastrado em: 09 Mar 2019 Farroupilha Offline Mensagens:1715 |
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Diferença dos álcoois é somente a quantidade de água residual! 0,2% no isopropílico 8% no de posto 30 a 55% no "de casa" Tem aqui na empresa um etílico de 96%.....
tenho que limpar a transmissão mesmo! Vou de cobaia! |
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Gabriel Pires
MTB: Show Rocker 12v Orange Speed: Caloi Strada Sora 16v (aposentada) |
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Guiomar Junior
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Cadastrado em: 08 Mai 2020 Pirapó/RS Offline Mensagens:443 |
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Depois conta pra nós como foi.
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GabrielSL329
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Cadastrado em: 09 Mar 2019 Farroupilha Offline Mensagens:1715 |
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Gabriel Pires
MTB: Show Rocker 12v Orange Speed: Caloi Strada Sora 16v (aposentada) |
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dwsmartins
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Ia lembrar que WD-40 tb limpa graxa e corrente, mas ele tá mais caro que o álcool isopropílico na minha região...
Ao final das contas, acho que é interessante ter um estoque de trapos de tecido limpo e velho pra limpar tudo. Algumas lojas de material pra mecânico vendem no quilo. Aí vc embebe no que quiser e manda ver. |
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Pabloebani
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Se usa cera na corrente não da pra usar WD40 pois ele fica oleoso e não vai pegar cera depois.
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dwsmartins
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Sim, claro. Citei que o WD-40 remove graxa como o álcool. Mas cera precisa estar sem óleo mesmo, já lubrifiquei com parafina derretida e testemunhei isso em primeira mão. |
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